Բեռնեք մակերեսային շերտի հիմքի վրա: Շերտավոր մակերեսային հիմքի հաշվարկ և թափում: Մակերեսային շերտի հիմքի մեկուսացում

Տունը հարմարավետ և հարմարավետ դարձնելու համար այն պետք է խնամքով մեկուսացված լինի: Հատակները, պատերի, առաստաղների, պատուհանների և դռների բացվածքների հետ միասին ջերմային մեծ կորուստների աղբյուր են: Այս խնդիրը հատկապես արդիական է այն շենքերում, որոնք կանգնած են անմիջապես գետնին, առանց առաջին հարկ. Այս դեպքում նույնիսկ տան ինտենսիվ ջեռուցումը չի օգնի: Փրկություն չի լինի նաեւ շենքի տակ սառը նկուղի առկայությունը։

Առանձնատանը, որը կատարվում է գրագետ, ձեր սեփական ձեռքերով, տանտիրոջը կփրկի անհարմարությունից, կխնայի ծառայությունները պրոֆեսիոնալ արհեստավորներև նվազեցնել ջեռուցման ծախսերը:

Ջերմամեկուսիչ նյութեր. առավելություններն ու թերությունները

Ամենից հաճախ, մասնավոր տների սեփականատերերը հատակները մեկուսացնում են ընդլայնված կավով, պոլիստիրոլի փրփուրով կամ հանքային բուրդով: Այս նյութերի հանրաճանաչությունը բացատրվում է ոչ միայն դրանց բավականին ժողովրդավարական արժեքով, այլև բազմաթիվ այլ առավելություններով։

Այսօր շինանյութերի շուկան առաջարկում է ժամանակակիցը, որը նույնպես ունի բազմաթիվ առավելություններ, սակայն առանձնանում է բարձր գնով։

Ընդլայնված կավ

Այն կավի վրա հիմնված հատիկավոր նյութ է։ Իր նուրբ ծակոտկեն կառուցվածքի շնորհիվ այն շատ թեթև է։ Նրա հիմնական առավելությունն այն է, որ երբ խոնավությունը կուտակվում է, այն չի կորցնում իր մեկուսիչ հատկությունները: Ընդլայնված կավի անկասկած առավելությունները ներառում են հետևյալը.

• լավ ջերմային հաղորդունակություն;
• դիմադրություն ջերմաստիճանի փոփոխություններին;
• հրդեհային դիմադրություն;
• ուժ;
• ամրություն (երկարացնում է փայտե հատակների կյանքը մինչև 50 տարի);
• շրջակա միջավայրի բարեկամականություն;
• տեղադրման հեշտությունը.

Նման ջերմային մեկուսիչ տեղադրելու համար լուրջ գոլորշի և ջրամեկուսացում չի պահանջվում:

Թերությունն այն է, որ ընդլայնված կավի մեկուսիչ շերտը պետք է լինի առնվազն 10 սմ և ցանկալի է նույնիսկ ավելի քան 50 սմ, հակառակ դեպքում մեկուսացման աստիճանը անբավարար կլինի:

պոլիստիրոլ

Սա մասնավոր շինարարության մեջ օգտագործվող ամենատարածված ջերմամեկուսիչներից մեկն է: Բարձր ջերմային և ձայնային մեկուսացումը այս նյութի հիմնական առավելություններն են: Styrofoam-ը ստացվում է տարբեր հումքից, ուստի այն կարող է տարբերվել խտությամբ։ Որքան բարձր է այս ցուցանիշը, այնքան ցածր է ջերմամեկուսացման մակարդակը և այնքան բարձր է դիմադրությունը մեխանիկական սթրեսին:

Հատակի համար ընտրվում է ցածր խտությամբ նյութ, քանի որ այն պաշտպանված է վերևից կոպիտ և հարդարման ծածկույթով: Փրփուրը դիմացկուն է։ Դրանում տարբեր միկրոօրգանիզմներ չեն առաջանա։ Փրփուր պլաստիկով մասնավոր տան հատակի մեկուսացումը պարզ գործընթաց է:

Պոլիստիրոլի թերությունները ներառում են հրդեհի բարձր վտանգը, այրման արդյունքում այն ​​արտանետում է թունավոր ծուխ և կրծողների «սերը» (նրանք զգալի վնաս են հասցնում մեկուսացմանը):

Վերջին տասնամյակների ընթացքում այս նյութը դարձել է պատերի, առաստաղների, հատակների ավանդական մեկուսացում: Այն արտադրվում է ափսեների, գորգերի կամ գլանափաթեթների տեսքով։ Պատշաճ տեղադրման դեպքում հանքային բուրդը կծառայի առնվազն 30 տարի: Չի վախենում ջերմաստիճանի փոփոխություններից, ամբողջովին հրակայուն է։ Ցածր ջերմային հաղորդունակությունը, լավ ձայնամեկուսացումը, տեղադրման հեշտությունը հանքային բուրդի հիմնական առավելություններն են:

Թերությունը գոլորշի թափանցելիությունն է: Այս մեկուսիչի տեղադրման նախադրյալը բարձրորակ ջրամեկուսացումն է: Հակառակ դեպքում, ժամանակի ընթացքում հանքային բուրդը կհագեցվի կոնդենսատով, կկուտակի խոնավությունը և արագ կկորցնի իր ջերմամեկուսիչ հատկությունները:

Նաև այս նյութն օգտագործելիս անհրաժեշտ է պաշտպանություն օգտագործել կրծողների դեմ, որոնք դեմ չեն դրանում տեղավորվելուն:

Այս նյութի պահանջարկը Ռուսական շուկա Շինանյութերմեծ. Penoplex-ը փրփրված պոլիստիրոլ է, որն արտադրվում է ընդհանուր նշանակության պոլիստիրոլի արտամղմամբ: Արտադրության ընթացքում դրա մեջ առաջանում են հերմետիկ բջիջներ, պնդացումից հետո նյութը ձեռք է բերում միատարր կառուցվածք։

Այն առանձնանում է ամրությամբ, ամրությամբ, տեղադրման հեշտությամբ։ Ցրտահարության նման որակը թույլ է տալիս օգտագործել այն ամենադժվար կլիմայական պայմաններում: Penoplex-ը ցածր ջերմահաղորդականություն ունի. 5 սմ մեկուսացումը փոխարինում է 1,5 մ հաստությամբ աղյուսով, դրա առավելություններից են խոնավության կլանման ցածր մակարդակը և գոլորշի թափանցելիությունը:

Թերությունները՝ վախենում են բարձր ջերմաստիճանից (հալվածքներից), բարձր արժեքից, կրծողների «սերը»։

Որոշելիս, թե ինչպես մեկուսացնել հատակը մասնավոր տանը, որի մեկուսացումը ընտրել դրա համար, փորձագետները խորհուրդ են տալիս կենտրոնանալ փաթեթի բնութագրերի գծանշումների վրա առկա նյութերի հիմնական պարամետրերի վրա.

1. այրվողության գործակից (նշում G1 - նյութը չի այրվում առանց ուղղակի կրակի);
2. ջրի կլանման գործակիցը (նշված է որպես տոկոս, որքան ցածր է, այնքան քիչ ջուր է կլանում մեկուսացումը և ավելի լավ է պահպանում իր մեկուսիչ հատկությունները);
3. ջերմային հաղորդունակության գործակիցը (ավելի ցածր ինդեքսով նյութը ավելի լավ է մեկուսացնում հատակը);
4. խտության ցուցիչը ցույց կտա, թե որքան ջերմային մեկուսիչը կծանրացնի հատակի կառուցվածքը (որքան բարձր լինի այս գործակիցը, այնքան ավելի դիմացկուն պետք է լինեն ենթահարկը և հատակը):

Տաքացման տեխնոլոգիա

Ջերմամեկուսիչը դնելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել հետևյալ նյութերը՝ անհրաժեշտ քանակությամբ մեկուսացում, թաղանթ (առնվազն 200 մկմ խտությամբ), ցեմենտ, ավազ, ջուր, փարոսներ, ամրացնող ցանց։

Փրփուրի մեկուսացման գործընթացը բաղկացած է մի քանի փուլից.

Ուսուցում

Նախքան այդ փրփուր պլաստիկը ձեր սեփական ձեռքերով, անհրաժեշտ է հեռացնել ավելորդ հողը 10-15 սմ հաստությամբ կամ, ընդհակառակը, նախատեսվող հատակից ներքև պատրաստել նույն քանակությամբ ավազ և մանրախիճ:

Մակերեւույթը պետք է հարթեցվի:

ջրամեկուսիչ շերտ

Խիտ յուղամշակումից ստեղծվում է ջրամեկուսիչ շերտ. այն կպահպանի ստորերկրյա ջրերը, կկանխի խոնավության մակարդակի բարձրացումը և կոնդենսատի առաջացումը:

Այնուհետեւ դուք պետք է տեղադրեք փարոսներ:

Կոպիտ լցակույտ և երեսարկման մեկուսացում

Դրանից հետո լցվում է 40 մմ հաստությամբ ցեմենտի շերտ:

Փրփուրի պոլիստիրոլի թիթեղները դրված են լուծույթի վրա շաշկի ձևով, որոնք սերտորեն կցվում են միմյանց: Մեկուսացումը թույլ չի տա, որ ջերմությունը դուրս գա և թույլ չի տա ցրտին ներթափանցել տուն: Այնուհետև 2 օր ընդմիջեք՝ թույլ տալով, որ ցամաքուրդը չորանա:

նուրբ ավարտ

Աշխատանքի վերջնական փուլը հարդարման շերտ է: Հարթ մակերես ստեղծելու համար փարոսները պետք է ամրացվեն ջերմային մեկուսիչին:

Այնուհետև ամբողջ կառույցը լցվում է ցեմենտի հավանգով, շերտի հաստությունը մոտավորապես 70 մմ է: Դրա վերևում ամրացնող ցանց է դրված, որը կկանխի ճեղքվածքը ճաքելուց և քանդվելուց։
Մակերեսները թույլ են տալիս չորացնել, որից հետո դրանք մաքրվում են պատերից և հարթվում։

Ընդլայնված կավի մեկուսացում

Եթե ​​ընդլայնված կավը օգտագործվում է որպես ջեռուցիչ, ապա դուք պետք է ուշադիր հաշվարկեք ջերմամեկուսիչ շերտի հաստությունը և շերտի չափը, քանի որ մասնավոր տան հատակները ծանր բեռների տակ են:
Փորձագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել տարբեր չափերի ընդլայնված կավ, ապա մեկուսիչ շերտը ավելի խիտ կլինի:

Աշխատանքի ամբողջ գործընթացը նման է վերը նկարագրվածին: Առնվազն 10 սմ հաստությամբ ընդլայնված կավի շերտը լցվում է կոպիտ սալիկի վրա: Դնելու ժամանակ չպետք է լինի թեքություն, շերտը պետք է լինի հարթ, հակառակ դեպքում հատակի մեկուսացումը հուսալի չի լինի: Փարոսների և լցակույտի միջև հեռավորության հսկիչ չափումը կարող է իրականացվել հատուկ ձևանմուշի կամ ժապավենի միջոցով:

Նախքան հարդարման շերտը լցնելը, ընդլայնված կավը մշակվում է ցեմենտի կաթով. դա կարագացնի մեկուսացման ամրացումը, դարձնելով այն ավելի դիմացկուն: Վերևում դրված ամրացնող ցանցը կփրկի մակերեսը տեղաշարժից, ճաքից:

Հատակը չի կարող օգտագործվել մեկ շաբաթ։ Ամբողջ կառույցն իր վերջնական ամրությանը կհասնի մոտ մեկ ամսից։ Դրանից հետո դուք կարող եք դնել դեկորատիվ հատակի ծածկը:

Բետոնի հիմքի մեկուսացում

Հատակների համար, որոնց հատակը մոնոլիտ երկաթբետոնե սալաքար է, ավելի լավ է որպես ջեռուցիչ օգտագործել կոշտ հանքային բուրդ սալեր:

Այս դիզայնը նույնիսկ ավելի տաք և դիմացկուն դարձնելու համար կարող եք օգտագործել բետոնե շերտ, որը լցված է ջերմային մեկուսիչի վրա: Հանքային բուրդը նախ պետք է ծածկված լինի մոնտաժային ցանցով:

Եթե ​​տունը հին է, ապա դրա մեջ հատակը մեկուսացնելուց առաջ հաճախ անհրաժեշտ է լինում ապամոնտաժել առաստաղը և խորանալ գետնի մեջ։

Դրանից հետո դրվում է կոպիտ, ամենից հաճախ փայտե ծածկույթ: Վերևում տեղադրվում է ջրամեկուսիչ շերտ. դա կարող է լինել մաստիկ կամ գլանվածք: Նրանք կպաշտպանեն մեկուսացումը և գերանները խոնավությունից:

Այնուհետև հատակին տեղադրվում են գերաններ (տախտակներ կամ փայտե ձողեր) ջրամեկուսացումով: Բոլոր փայտե տարրերը նախ պետք է բուժվեն հակասեպտիկով:

Հանքային բուրդի տեղադրում

Տաքացման համար փայտե կառույցներավելի լավ է օգտագործել հանքային բուրդ (այն չի այրվում): Եթե ​​նյութը գլանափաթեթի մեջ է, ապա այն փաթաթում են մեկ թերթիկի պես և առանց նախապես կտորների կտրելու՝ շարում:

Բամբակյա բուրդը ամրացրեք կարիչով: Խսիրները կամ սալերը սերտորեն դրված են ուշացումների միջև եղած բացերում:

Գոլորշիների արգելք և հատակ

Մեկուսացման վրա դրված է գոլորշիների պատնեշի շերտ: Դա կարող է լինել խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ կամ պրոֆեսիոնալ թաղանթ:

Այնուհետև տեղադրվում է հարդարման հատակը, թողնելով օդափոխության բացը դրա և մեկուսացման միջև: Դրա տակ մասնագետները խորհուրդ են տալիս մետաղյա ցանցավոր ցանց տեղադրել, այն կրծողներին թույլ չի տա մտնել տուն։

Ձեր սեփական տան հատակը տաքացնելն այն աշխատանքն է, որով մեկ մարդ կարող է գլուխ հանել: Միևնույն ժամանակ գլխավորն այն է, որ ընտրել ամենահարմար և որակյալ մեկուսացումը և պահպանել ջերմամեկուսացման տեխնոլոգիան:

Հատակի մեկուսացումը սեփական ձեռքերով հեշտ գործ չէ, սակայն մեր պարզ խորհուրդների օգնությամբ դուք կարող եք արագ և արդյունավետ կերպով կատարել առաջադրանքը:

Տան տաք հատակն առաջին հերթին հարմարավետություն և հարմարավետություն է, բայց մասնագետների աշխատանքը միշտ թանկ է։ Եթե ​​դուք ունեք առնվազն նվազագույն հմտություններ շինարարության ոլորտում, ապա հատակի մեկուսացումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն: Հիմնական բանը աշխատանքում որոշ առանձնահատկություններ հաշվի առնելն է, և որոնք դուք կսովորեք հոդվածից:

Մեկուսացման մեթոդ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալը.

• նկուղի, նկուղի առկայությունը կամ բացակայությունը;
• բնակարանի կամ տան հարկ.

Եթե ​​մենք խոսում ենք տան մեկուսացման մասին, ապա, անկասկած, պետք է սկսել նկուղի մեկուսացումից, քանի որ հենց այս սենյակում է նկատվում ամենացածր ջերմաստիճանը և բարձր խոնավությունը:

Որոնք են հատակային տաքացուցիչները

Մեկուսացման համար կան մի քանի տեսակի նյութեր, դրանք բոլորն էլ տարբերվում են իրենց հատկություններով և, իհարկե, գնով:

Հանքային բուրդը մեկուսացման ամենատարածված նյութերից մեկն է, քանի որ դրա ցածր արժեքը: Բայց ինչպես գիտեք, հանքային բուրդի հատուկ կառուցվածքի շնորհիվ այն օդ չի թողնում, բայց բավական արագ կլանում է խոնավությունը: Քանի որ նյութը հետագայում կարող է առողջական խնդիրներ առաջացնել, խորհուրդ չի տրվում օգտագործել այն բնակելի տարածքների մեկուսացման համար, բացառությամբ նկուղի:

Polyfoam-ը մատչելի և գործնական նյութ է բազմաթիվ առավելություններով.

• կոնվեկցիա չի առաջանում;
• խտացում չի առաջանում;
• նյութը հեշտ է տեղադրվել;
• ցածր գին.

Չնայած վերը նշված բոլոր առավելություններին, հարկ է նշել, որ փրփուրը դիմացկուն չէ արտաքին և մեխանիկական ազդեցություններին, բացի այդ, չպետք է ակնկալել շատ լավ մեկուսացում նյութից: Վերլուծելով վերը նշվածը, մենք կարող ենք եզրակացնել, որ փրփուրը հարմար է հատակի մեկուսացման համար միայն չոր սենյակներում:

Վերմիկուլիտը էկոլոգիապես մաքուր նյութ է, հետևաբար այն չի կարող վնասել մարդու առողջությանը նույնիսկ երկարատև օգտագործման դեպքում: Մեկուսացումն արտադրվում է թիթեղների տեսքով, որոնց հաստությունը 20-ից 60 մմ է։ Նման թիթեղները կարող է տեղադրել մեկ մարդ, քանի որ դրանք ծանր չեն, և դրանք կարելի է կտրել սրած սղոցով։ Վերմիկուլիտը ամուր և հուսալի նյութ է ամեն իմաստով, բայց դրա միակ թերությունը բարձր արժեքն է:

Ընդլայնված կավ - բավականին էժան, բայց միևնույն ժամանակ էկոլոգիապես մաքուր նյութ: Մեկուսացման առանձնահատկությունը հիգրոսկոպիկության բարձրացումն է: Եթե ​​որոշեք օգտագործել այս նյութը, դուք պետք է ուշադիր մտածեք և կատարեք գոլորշիների արգելքը:

Մեկուսացման ճիշտ ձևավորում

Գոլորշիների խոչընդոտ ստեղծելու համար օգտագործեք հատուկ ֆիլմ, նյութը դնելու մի քանի եղանակ կա.

• ֆիլմը դրվում է մեկուսիչ շերտի տակ;
• գոլորշիների արգելքի նյութը գտնվում է մեկուսացման շերտերի միջև.
• Մեկուսացման վրա դրվում է գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմ:

Գոլորշիների արգելքի շերտը դնելու եղանակը կախված է սենյակի պարամետրերից, բայց ամեն դեպքում, նյութը պետք է դրվի մի ամբողջ շերտով: Հոդերը պետք է ուշադիր մշակվեն շինարարական ժապավենի միջոցով, չմոռանալով փաթաթել ֆիլմի եզրերը հիմքի մակարդակից 10 սմ բարձր:

Իդեալում, մեկուսացման հաստությունը պետք է լինի ավելի քան 12 սմ (ներառյալ պատրաստի հատակը): Մեկուսացման հաստությունը մեծացնելու համար լավագույնն է կրկնակի շերտը լցոնել, մինչդեռ կոնկրետ շերտը խորհուրդ է տրվում դարձնել ստանդարտ:

Մենք տաքացնում ենք հատակը մասնավոր տանը

Առանձնատանը միանգամայն բնական խնդիր է նկուղի վերևի ցուրտ հատակը, ուստի սեփական տանը հատակի մեկուսացումն ամենաշատն է: լավ որոշումայսքան դժվար գործ. Պետք է հասկանալ, որ այստեղ անհրաժեշտ է ինտեգրված մոտեցում, և պետք է սկսել նկուղից։ Առաջին հարկը մեկուսացնելու համար կարող եք օգտագործել ամենաէժան նյութը՝ հանքային բուրդ։ Բարձր խոնավության պատճառով խորհուրդ է տրվում հանքային բուրդ թիթեղներ դնել միայն ցինկապատ պրոֆիլների վրա։

Ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է մեկուսացնել ոչ միայն նկուղի առաստաղը, այլեւ ներսից պատերը։ Դրսում նկուղը մեկուսացնելու համար օգտագործվում է էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր, քանի որ այս նյութը ցածր ջերմային հաղորդունակություն ունի և անջրանցիկ է:

Երբ նկուղը լիովին մեկուսացված է, կարող եք ուղղակիորեն անցնել վերանորոգման աշխատանքներառաջին հարկում, ստորև ներկայացված է մասնավոր տան հատակը մեկուսացնելու եղանակներից մեկը.

• Լագերի տեղադրում:
• Ձողերը ողջ երկարությամբ մեխում ենք սահմանված ուշացումներին։
• Ստացված կառուցվածքի վրա մենք ամուր ամրացնում ենք տախտակները այնպես, որ ռուլետ ստացվի։ Դուք կարող եք փոխարինել տախտակները խոնավության դիմացկուն OSB տախտակներով:

• Երբ ռուլետը պատրաստ է, ջրամեկուսացում ենք անում։ Այս նպատակների համար դուք կարող եք օգտագործել ֆիլմ կամ մոմով թուղթ:
• Ջրամեկուսիչ շերտի վրա տեղադրում ենք մեկուսացում (օգտագործում ենք միայն «շնչող» նյութեր):
• Մեկուսիչ շերտի վերևում մենք տեղադրում ենք ենթահարկը այս ձևով. մենք գամում ենք chipboard կամ OSB տախտակներ ճառագայթների առաստաղին, կարող եք նաև օգտագործել փայտե ձողեր: Աշխատանքի ընթացքում անմոռանալի է օդափոխության համար 1 սմ բաց թողնելը, որն այնուհետեւ փակվում է ցոկոլով։

Դուք արդեն գիտեք, թե ինչպես կարելի է մեկուսացնել հատակը երկրում, բայց բավականին հաճախ մասնավոր տանը հարկերի միջև համընկնումը պահանջվում է: Դուք պետք է ընտրեք նյութը մեկուսացման համար՝ ելնելով ձեր ընտրած տեղադրման տեսակից: հատակի ծածկույթ: գերանների կամ սալերի վրա:

Եթե ​​հատակի տեղադրումը տեղի կունենա գերանների երկայնքով, ապա դրանց միջև դրվում է գոլորշիների արգելքի շերտ: Այս դեպքում նյութի թերթերը պետք է համընկնեն՝ նախորդներին համընկնելով առնվազն 10 սմ-ով: Գոլորշիների արգելքի շերտի վերևում սերտորեն դրվում են մեկուսացման թերթեր, եթե մի քանի շերտեր են տեղադրվում, ապա նյութը պետք է տեղադրվի շաշկի նախշ. Այնուհետև դրվում է ջերմամեկուսիչ շերտը, որից հետո տեղադրվում է ջրամեկուսիչ նյութը և միայն դրանից հետո շարվում հատակի ծածկը։

Եթե ​​նախատեսում եք ձեղնահարկն օգտագործել կենցաղային կարիքների համար, ապա ստիպված կլինեք նաև մեկուսացնել այն, և դուք կարող եք դա անել այս կերպ.

• Ճառագայթների կառուցվածքի միջև մենք դնում ենք ջերմամեկուսիչ հատակի շերտ;
• տեղադրում ենք ջրամեկուսիչ ֆիլմ;
• տեղադրեք տեղեկամատյաններ ճառագայթների վրա;
• մենք պատրաստում ենք կոպիտ հատակ և մի փոքր ավելի ուշ հարդարման մակերես;
• Ներքևի հարկից մենք հատակներ ենք պատրաստում և դրա վրա տեղադրում ենք գոլորշիների պատնեշի շերտ: Մենք ամեն ինչ պարուրում ենք գիպսաստվարաթղթե կամ հատուկ տախտակներով:

Ինչպես մեկուսացնել հատակը հողի հիմքով տան մեջ

Այսօր գետնի հիմքի վրա դրված բետոնե կամ երկաթբետոնե սալիկների վրա կառուցված տները շատ հազվադեպ են, բայց դրանք դեռ կան: Նման հատակի առավելությունն այն է, որ այն կատարվում է շատ ավելի արագ և էժան, բայց թիթեղները խստիվ արգելվում են տեղադրել սուզվող, չամրացված հողի և մոտ այն տարածքների վրա, որտեղ հոսում են ստորերկրյա ջրերը:

Նման տանը սառը օդը ներթափանցում է ներքեւից։ Այս դեպքում հարկի մեկուսացումը պետք է տրվի Հատուկ ուշադրություն, քանի որ ամբողջ տան ջերմությունը դրանից է կախված։ Հողային հիմքով տան հատակի մեկուսացումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

• հողի հիմքը հարթեցված և սեղմված է.
• ընդլայնված կավի կամ մանրացված քարի շերտը դրվում է առնվազն 10 սմ հաստությամբ.
• կոպիտ ավազը լցվում է հաստ շերտով;
• երեսպատումը պատրաստվում է բետոնով կամ տեղադրվում են բետոնե սալիկներ.
• դրվում է ջրամեկուսիչ շերտ;
• տեղադրված է ջերմամեկուսացում;
• մակերեսը ծածկված է հարդարման շերտով և հատակը ծածկված է:

AT այս դեպքը, ջերմամեկուսիչ շերտի հաստությունը կախված է առաստաղի բարձրությունից։ Եթե ​​սենյակում առաստաղը բավականին բարձր է, կարելի է միանգամից մի քանի շերտ ջերմամեկուսիչ դնել, ինչը կապահովի տան հարմարավետ ջերմաստիճանը։

Հատակի մեկուսացում առաջին հարկում

Աշխատանքի ամենադժվար տեսակներից մեկը առաջին հարկում փայտե հատակի մեկուսացումն է, հատկապես եթե կա նկուղ: Սկզբից անհրաժեշտ է գնահատել հատակի վիճակը, եթե մեծ ճաքեր են առաջանում կամ հին շերտը սկսում է քանդվել, դուք պետք է անեք. կապիտալ վերանորոգումծածկույթներ. Երբ բազան պատրաստ է, կարող եք սկսել տաքացման գործընթացը, դա կարելի է անել մի քանի եղանակով.

• Արկղից պատրաստվում են հատուկ բջիջներ, որոնք այնուհետև լցվում են ալյումինացված հանքային բուրդով: Եթե ​​սենյակում խոնավության խտացում չկա, կարող են օգտագործվել փրփուր կամ օրգանական ջեռուցիչներ:
• Հիմքի վրա դրվում է գոլորշիների արգելքի շերտ և ամեն ինչ լցվում է փրփուր բետոնի շերտով, ոչ պակաս, քան 30 մմ: Լարն ամբողջությամբ չորացնելուց հետո հատակը դրվում է առանց ուշացման, այս մեթոդը բավականին ժամանակատար է, բայց այն ամբողջությամբ լուծում է խնդիրը:

Հարցին, թե ինչպես պատշաճ կերպով մեկուսացնել հատակը վերին հարկում, պատասխանը կարելի է տեղադրել մի քանի պարզ կետերում.

• հեռացնել հին ծածկույթը;
• մենք վանդակ ենք պատրաստում և այնտեղ ալյումինացված գորգեր ենք դնում մեկուսացման համար.
• տեղադրել հատակներ.

Իրականում, իհարկե, ամեն ինչ մի փոքր ավելի բարդ է, բայց նույնիսկ այն մարդը, ով նախկինում պրակտիկա չի ունեցել վերանորոգման բիզնեսում, կկարողանա հաղթահարել նման խնդիր:

Եթե ​​այնուամենայնիվ որոշել եք ինքներդ մեկուսացնել հատակը, ուսումնասիրեք սենյակի առանձնահատկությունները, դրանից հետո անպայման կգտնեք աշխատանքը կատարելու ձեր սեփական մեթոդը։ Օգտագործելով ժամանակակից շինանյութեր, դուք կարող եք արագ, և ամենակարևորը, որակապես մեկուսացնել հատակը ձեր սեփական ձեռքերով:

Հիմնադրամը ցանկացած կառույցի հիմնական բաղադրիչն է, քանի որ այն հանդես է գալիս որպես նրա կրող կառույց, որից կախված է շահագործման ամրությունն ու անվտանգությունը: AT վերջին ժամանակներըշինարարության համար շրջանակային տներ, քոթեջները և կենցաղային հարմարությունները ընտրում են մակերեսային շերտի հիմքի տեղադրումը:

Իդեալական է բոլոր տեսակի հողերի համար, բնութագրվում է բարձր ամրությամբ, իսկ երեսարկումը կարելի է հեշտությամբ կատարել ձեռքով։

Առանձնահատկություններ

մակերեսային շերտի հիմքներկայացնում է մեկը ժամանակակից տեսակներհիմքեր, որոնք օգտագործվում են ինչպես մեկ հարկանի, այնպես էլ երկհարկանի շենքերի կառուցման մեջ՝ պատրաստված փրփուր բլոկից, ընդլայնված կավից և փայտից։ SNiP-ի կանոնակարգի համաձայն, նման հիմքերը խորհուրդ չեն տրվում կառուցել ավելի քան 2 հարկ ունեցող շենքեր, որոնք գերազանցում են 100 մ2 տարածքը:

Նման կառույցները համարվում են լավ տարբերակկավի վրա գտնվող շենքերի համար, սակայն դրանց նախագծման ժամանակ պետք է հաշվի առնել կառուցվածքի չափերը: ԳՕՍՏ-ը նաև թույլ է տալիս մակերեսային ժապավենային հիմքեր անկայուն հողի համար: Իրենց նախագծային առանձնահատկությունների շնորհիվ նրանք կարող են շարժվել հողի հետ միասին՝ պաշտպանելով շենքը հնարավոր նեղացումից և ոչնչացումից, դրանով նրանք զիջում են սյունաձև հիմքին։

Հիմքը հուսալի և դիմացկուն դարձնելու համար այն տեղադրվում է ձանձրալի կույտերև տեղադրում ենք միաձույլ երկաթբետոնե սալեր, որոնք խորանում են հողի մեջ 40-60 սմ-ով:Սկզբում տեղանքը խնամքով հարթեցվում է, այնուհետև կաղապարը շարվում է ամբողջ պարագծի շուրջ, հատակը ծածկվում է ավազով և ամրանում: Նման հիմնադրամի համար, որպես կանոն, դա արվում է մոնոլիտ սալաքարհաստությունը 15-ից 35 սմ, դրա չափերը կախված են ապագա կառուցվածքի չափերից:

Բացի այդ, մակերեսային շերտի հիմքն ունի որոշ առանձնահատկություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել դրա կառուցման ժամանակ.

• հիմքը թաղված է 40 սմ-ից ոչ ավելի խորությամբ, իսկ դրա լայնությունը 10 սմ-ով ավելի է պատերի հաստությունից.
• բարձրացող հողի վրա հրամայական է ստեղծել մոնոլիտ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ, որոնք կօգնեն նվազեցնել բեռը վերևից և հավասարակշռել բարձրացնող ուժերը ներքևից.
• երեսարկումը պետք է իրականացվի լավ պատրաստված և նախապես սեղմված հողի վրա.
• ժամը բարձր մակարդակ ստորերկրյա ջրերանհրաժեշտ է ապահովել տեղադրում բարձրորակ ջրամեկուսացումև ջրահեռացման համակարգի տեղադրում;
• մակերեսային հիմքը պահանջում է մեկուսացում վերևից, քանի որ ջերմամեկուսիչ շերտը կպաշտպանի հիմքը ջերմաստիճանի փոփոխություններից և կծառայի որպես ջերմության գերազանց աղբյուր:

Կողմ եվ դեմ

Այսօր շենքերի կառուցման ժամանակ դուք կարող եք ընտրել ցանկացած տեսակի հիմք, բայց ոչ թաղված ժապավենային հիմքը հատկապես հայտնի է մշակողների կողմից, քանի որ այն համարվում է ամենահուսալի և դրական ակնարկներ ունի կառույցները շահագործելիս: հորդառատ հողերև կավի վրա: Այն նաև հաճախ տեղադրվում է թեքություն ունեցող վայրում, որտեղ դիզայնի ներքևված տարբերակը չի կարող իրականացվել: Նման հիմնադրամի հիմնական առավելությունները համարվում են մի քանի բնութագրեր.

• Սարքի պարզությունը.Ունենալով նույնիսկ նվազագույն հմտություններ՝ միանգամայն հնարավոր է կառույցը դնել ձեր սեփական ձեռքերով՝ առանց ամբարձիչ մեխանիզմների և հատուկ սարքավորումների ներգրավման։ Դրա կառուցումը, որպես կանոն, տեւում է մի քանի օր։

• Երկարակեցություն.Պահպանելով բոլոր տեխնոլոգիաները և շինարարական չափանիշները՝ հիմնադրամը կգործի ավելի քան 100 տարի։ Այս դեպքում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել բետոնի և ամրացման ապրանքանիշի ընտրությանը:
• նկուղով և նկուղով տների նախագծման հնարավորություն։Նման հատակագծով երկաթբետոնե ժապավենը միաժամանակ կծառայի որպես նկուղի համար կրող կառույց և պատեր:
• Շինանյութի նվազագույն արժեքը.Աշխատանքի համար անհրաժեշտ է միայն ամրացում, բետոն և պատրաստի փայտե վահանակներ՝ կաղապարի արտադրության համար:

Ինչ վերաբերում է թերություններին, ապա դրանց կարելի է վերագրել որոշ առանձնահատկություններ։

• Աշխատանքի ինտենսիվությունը.Շինարարության համար նախ պետք է լրացնել պեղում, ապա պատրաստեք ամրացված ցանց և ամեն ինչ լցրեք բետոնով։ Հետևաբար, տեղադրման գործընթացը արագացնելու համար նպատակահարմար է օգտագործել կախարդների օգնությունը, բայց դա լրացուցիչ ծախսեր կբերի:

• Հեշտ է կառուցել:Այն դեպքում, երբ երեսարկումն իրականացվում է ձմռանը, բետոնն իր ամրությունը ձեռք է բերում ավելի ուշ՝ 28 օր անց։ Եվ սա նշանակում է, որ դուք պետք է սպասեք մեկ ամիս, քանի որ բազան հնարավոր չէ բեռնել:
• Բարձր և մեծ շենքեր կառուցելու անկարողությունը:Նման հիմքը նույնպես հարմար չէ տների համար, որոնց կառուցումը նախատեսվում է ծանր նյութից:
• Լրացուցիչ ոճավորման անհրաժեշտություն ջրամեկուսացում.

Հաշվարկ

Նախքան հիմքը դնելը, դուք պետք է նախագծեք և պատրաստեք ճշգրիտ հաշվարկներ. Մակերևութային շերտի հիմքի համար հաշվարկներ կատարելու բարդությունը կայանում է հողի հիդրոերկրաբանական բնութագրերի որոշման մեջ: Նման ուսումնասիրությունները պարտադիր են, քանի որ դրանցից կախված կլինի ոչ միայն հիմքի խորությունը, այլև կորոշվի սալերի բարձրությունը և լայնությունը:

Բացի այդ, անել ճիշտ հաշվարկներ, պետք է իմանալ հիմնական ցուցանիշները։

• Նյութը, որից նախատեսվում է շենքի կառուցումը. Շերտի հիմքը հարմար է ինչպես գազավորված բետոնե տների, այնպես էլ փրփուր բլոկներից կամ փայտանյութից պատրաստված շենքերի համար, բայց այն կտարբերվի իր սարքում: Դա պայմանավորված է կառուցվածքի տարբեր քաշով և բազայի վրա դրա ծանրաբեռնվածությամբ:
• Ներբանի չափերը և մակերեսը. Ապագա հիմքը պետք է լիովին համապատասխանի ջրամեկուսիչ նյութի չափերին:
• Արտաքին և կողային մակերեսի տարածքը:
• Երկայնական ամրացման տրամագծի չափերը.
• Բետոնի լուծույթի նշանը և ծավալը: Բետոնի զանգվածը կախված կլինի լուծույթի միջին խտությունից:

Ծածկման խորությունը հաշվարկելու համար նախ անհրաժեշտ է որոշել հողի կրող հզորությունը շինհրապարակում և ժապավենի ներբանի պարամետրերը, որոնք կարող են լինել մոնոլիտ կամ բաղկացած լինել բլոկներից: Այնուհետև դուք պետք է հաշվարկեք հիմքի ընդհանուր բեռը ՝ հաշվի առնելով առաստաղների, դռների կառուցվածքների և հարդարման նյութի քաշը:

Կարևոր է նաև ուսումնասիրել հողի սառեցման խորությունը: Եթե ​​այն 1-ից 1,5 մ է, ապա փռումը կատարվում է առնվազն 0,75 մ խորության վրա, մինչև 2,5 մ-ից ավելի սառչելիս հիմքը թաղվում է 1 մ-ից ավելի խորության վրա։

նյութեր

Շինարարության համար հիմքի տեղադրումը ներառում է բարձրորակ շինանյութերի օգտագործում, և մակերեսային շերտի հիմքը բացառություն չէ: Այն կառուցված է երկաթբետոնե շրջանակից ավազի բարձի վրա, մինչդեռ դասավորությունը կարող է լինել կամ մոնոլիտ կամ բաղկացած լինել բլոկներից:

Հիմքը ամրապնդելու համար օգտագործվում են պողպատե ձողեր, որոնք, կախված իրենց բնութագրերից, բաժանվում են A-I դասարաններ, A-II, A-III. Բացի ձողերից, բետոնի հաստության մեջ դրվում են նաև ամրացնող վանդակներ, ձողեր և ցանցեր։ Ցանցը և շրջանակը մի կառույց է, որը պատրաստված է լայնակի և երկայնական ձողերից, որոնք կցված են միմյանց:

Ամրապնդման սխեման ընտրվում է դիզայնի առանձնահատկություններին համապատասխան, և դա կախված է հիմքի բեռներից: Մակերևութային հիմքի տեղադրման համար 10-ից 16 մմ տրամագծով պողպատե ձողեր լավ են համապատասխանում, դրանք դիմակայում են բեռներին և լավ են ձգվում: Լայնակի ամրացումը, որպես կանոն, կատարվում է 4-5 մմ տրամագծով հարթ մետաղալարով:

Տրիկոտաժե մետաղալարն օգտագործվում է նաև որպես օժանդակ նյութ, այն ամրացնում է ձողերը ցանցի և շրջանակի արտադրության մեջ:

Հիմնադրամի կյանքը մեծացնելու համար բոլոր ամրապնդման տարրերը պետք է պաշտպանված լինեն արտաքին գործոններից, դրա համար ձողերի և բետոնի եզրերի միջև 30 մմ բաց է մնում:

Բացի պաշտպանիչ շերտից, ամրացումը լրացուցիչ տեղադրվում է հենարանների վրա, այնպես որ շինարարության համար կարող են օգտակար լինել և՛ խանութներում վաճառվող հատուկ ստենդները, և՛ պողպատի կամ մետաղի ջարդոնի կտորները: Հիմնադրամի տեղադրման ժամանակ ապահովվում է կաղապարի արտադրություն, այն կարելի է ձեռք բերել ինչպես պատրաստի տեսքով, այնպես էլ ինքնուրույն տապալել փայտե տախտակներից:

Օդային բարձը լցնելու համար օգտագործվում է միջին չափի ավազ, իսկ լցոնումը կատարվում է բետոնե շաղախով։ տարբեր ապրանքանիշեր. Միևնույն ժամանակ, բետոնացումը լավագույնս արվում է բարձրակարգ լուծույթով, մակնիշի M100 և ավելի բարձր:

Սարքի քայլեր

Տեխնոլոգիաների տեղադրում մակերեսային հիմքդա առանձնապես դժվար չէ, ուստի միանգամայն հնարավոր է ամբողջ աշխատանքը կատարել ձեր սեփական ձեռքերով: Հիմքը դնելուց առաջ անհրաժեշտ է կազմել նախագիծ, ինչպես նաև գործողությունների ծրագիր, որում պետք է գրվեն «Ա-ից մինչև Զ» բոլոր գործողությունները: Որպեսզի հիմնադրամը հուսալիորեն ծառայի ավելի քան մեկ տասնյակ տարի, կարևոր է ուշադրություն դարձնել այնպիսի կետերի, ինչպիսիք են մեկուսացումը, ջրամեկուսացումը և ամրացման հաճախականությունը:

Լավագույնը, եթե հիմքը մոնոլիտ է:

Կարևոր է նաև նախ հողի գեոդեզիական գնահատումը, որը կորոշի ստորերկրյա ջրերի մակարդակը, հողի կազմը և սառցակալման խորությունը: Հիմնադրամի տեսակի ընտրությունը և դրա էջանիշի խորությունը կախված կլինի այս պարամետրերից: Այն դեպքում, երբ նախատեսվում է բյուջեի կառուցման տարբերակ, ապա բավական է պարզապես մի քանի փոս հորատել կայքի տարբեր վայրերում և ինքնուրույն ուսումնասիրել հողը:

Հողը, որի մեջ կա կավի խառնուրդ կա, հեշտությամբ գլորվում է գնդիկի տեսքով, բայց եթե ձևավորման ժամանակ այն ճաք է տալիս, ապա հողը կազմված է կավից։ Ավազոտ հողը չի կարելի գլորել գնդակի մեջ, քանի որ այն կփշրվի ձեր ձեռքերում:

Հողի կազմը որոշելուց հետո կարող եք անցնել հիմքի կառուցմանը: Սովորաբար, քայլ առ քայլ հրահանգնախատեսում է հետևյալ քայլերը.

• ամրացման հատվածի, ժապավենի լայնության հաշվարկ և ամրացման սխեմայի կազմում.
• նկուղի համար հիմքի փոս պատրաստելը կամ առանց նկուղի շենքերի համար խրամատ.
• ոճավորում ջրահեռացման համակարգև ջերմամեկուսացում;
• կաղապարի տեղադրում և ամրացման ամրացում;
• լցնել բետոնե շաղախով և ջրամեկուսացման տեղադրում կաղապարումից հետո։

Հիմքի տեղադրման ավարտը համարվում է կույր տարածքի մեկուսացում, դրա համար այն պատված է հատուկ նյութով, որը դիմացկուն է խոնավության նկատմամբ: Եթե ​​բոլոր հրահանգները ճիշտ կատարվեն՝ համապատասխանելով տեխնոլոգիաներին և շինարարական ստանդարտներին, ապա ստացված մակերեսային շերտային հիմքը ոչ միայն հուսալի հիմք կդառնա կառուցվածքի համար, այլև կծառայի։ երկարաժամկետպաշտպանել կառուցվածքը արտաքին ազդեցություններից.

Պեղումներ

Հիմնադրամի կառուցումը պետք է սկսվի նախնական նախապատրաստմամբ հողամաս, այն մանրակրկիտ մաքրվում է բեկորներից, բույսերից ու ծառերից, հանվում է բերրի հողաշերտը։ Այնուհետև կատարվում են գծանշումներ և շենքի նախագծում նշված բոլոր չափումները տեղափոխվում են աշխատավայր: Դա անելու համար օգտագործեք ցցիկներ և պարան: Նախ գծանշվում են շենքի ճակատային պատերը, ապա դրանց ուղղահայաց տեղադրվում են երկու այլ պատեր։

Այս փուլում կարևոր է վերահսկել անկյունագծերի հավասարությունը, նշման վերջում ստացվում է ուղղանկյուն, որը համեմատում է բոլոր անկյունագծերը:

Ապագա կառույցի անկյուններում փարոսները մուրճով մխրճվում են՝ դրանց միջև պահելով 1 մ հեռավորություն, հաջորդ քայլը փայտե կույր տարածքի տեղադրումն է, որի վրա կքաշվեն պարանները։ Որոշ արհեստավորներ պարզապես նշում են հիմքի չափերը գետնին, օգտագործելով կրաշաղախ: Այնուհետև փորվում է խրամատ, դրա խորությունը պետք է համապատասխանի ավազի բարձի և ժապավենի հաստությանը:

Քանի որ սովորաբար ավազի բարձի հաստությունը չի գերազանցում 20 սմ-ը, 0,6-0,8 մ լայնությամբ և 0,5 մ խորությամբ մակերեսային հիմքի համար խրամատ է պատրաստվում:

Այն դեպքում, երբ նախագիծը նախատեսում է աստիճաններով, շքամուտքով և վառարանով ծանր կառույցների կառուցում, խորհուրդ է տրվում փորել հիմքի փոս: 30-ից 50 սմ հաստությամբ բարձ պատրաստելու համար օգտագործվում է մանրացված քար և ավազ, ամենատարածված տարբերակը երկու շերտից բաղկացած բարձն է՝ 20 սմ ավազ և 20 սմ մանրացված քար։ Փոշոտ հողի համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղադրել գեոտեքստիլներ խրամուղում:

Բարձը ծածկված է շերտերով. նախ ավազի շերտը հավասարաչափ բաշխվում է, լավ խտացվում է, ջրով թրջվում, ապա լցնում խիճը և խտացնում։ Բարձը պետք է տեղադրվի խիստ հորիզոնական և ծածկված լինի ջրամեկուսացումով՝ տանիքի նյութի տեսքով:

կաղապարամած

Ոչ պակաս, քան կարևոր կետհիմքը դնելիս կաղապարի հավաքումն է: Այն պատրաստելու համար օգտագործեք այնպիսի պանելային նյութեր, ինչպիսիք են OSB թերթերը, նրբատախտակները կամ առնվազն 5 սմ հաստությամբ տախտակները: Այս դեպքում տախտակները պետք է տապալվեն վահաններով: Կաղապարամածը պետք է հաշվարկվի այնպես, որ պարզվի, որ այն մի քանի սանտիմետր բարձր է բետոնի ապագա մակարդակից: Ինչ վերաբերում է ժապավենի բարձրությանը, ապա այն պատրաստված է հիմքի խորությունից հավասար կամ պակաս, որպես կանոն, այն 4 ժապավենի լայնություն է։

Պատրաստված վահանները ամրացվում են մեխերով կամ ինքնահոսով պտուտակներով, որից հետո դրանք լրացուցիչ ամրացվում են կեռներով։ Արժե ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ բոլոր ամրակները դուրս չեն մնում և մտնում են կաղապարի ներսը: Եթե ​​դա անտեսվի, ապա դրանք լցնելուց հետո կհայտնվեն բետոնում և կարող են առաջացնել ճաքերի կամ չիպերի տեսք:

Մակերեսային ժապավենի հիմքի կաղապարը նաև լրացուցիչ ամրապնդվում է 5 սմ հատվածով փայտից պատրաստված հենարաններով, այդպիսի հենարանները դրվում են արտաքինից 0,5 մ հեռավորության վրա:

Բացի այդ, կաղապարման մեջ դուք պետք է նախապես անցքեր պատրաստեք հաղորդակցության համար և տեղադրեք խողովակներ: Կառույցի ներսը պատված է պոլիէթիլենով, այն կբարձրացնի ջրամեկուսացումը և կնվազեցնի կպչունությունը բետոնի հետ:

Թույլատրվում է նաև օգտագործել էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրից պատրաստված ֆիքսված կաղապարի ձևավորում:

Ամրապնդում

Այս տեսակի հիմնադրամի սարքը ներառում է պարտադիր ամրացում: Կցամասերը կարելի է և՛ մետաղալարով հյուսել, և՛ եռակցման համար, սակայն վերջին տարբերակը խորհուրդ չի տրվում մետաղական ձողեր միացնելու համար, քանի որ ժամանակի ընթացքում կոռոզիան կհայտնվի ամրացման կետերում: Շրջանակը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է նվազագույն քանակությամբ ձողեր, առնվազն 4 հատ:

Որպես երկայնական ամրացում, պետք է օգտագործվի AII կամ AIII դասի շերտավոր հատվածով նյութ: Միևնույն ժամանակ, որքան երկար են ձողերը, այնքան ավելի լավ կստացվի շրջանակը, քանի որ հոդերը նվազեցնում են կառուցվածքի ուժը:

Շրջանակի լայնակի մասերը հավաքվում են 6-ից 8 մմ տրամագծով հարթ և բարակ ամրացումից: Մակերեսային հիմքը տեղադրելու համար բավարար կլինի երկու ամրապնդող գոտի, որը բաղկացած է միայն 4 երկայնական ձողերից: Կարևոր է, որ ամրացման եզրերը հիմքից հեռանան 5 սմ-ով, իսկ ուղղահայաց ամրացումների միջև քայլը լինի առնվազն 30-40 սմ:

Աշխատանքի վճռորոշ պահը շրջանակի անկյունների արտադրությունն է. ձողերը պետք է թեքվեն այնպես, որ մեկ այլ պատի մուտքը ճաղերի տրամագծից առնվազն 40 մմ լինի: Այս դեպքում ուղղահայաց ցատկերներով ձևավորված անկյունների միջև հեռավորությունը պետք է լինի պատի միջակայքի կեսը:

լրացնել

Հիմնադրամի տեղադրման ավարտը բետոնե հավանգ լցնելն է։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս դրա համար օգտագործել M250-ից ոչ ցածր դասի գործարանային բետոն: Եթե ​​լուծումը պատրաստվելու է ինքնուրույն, ապա նախ պետք է պատրաստել բետոնախառնիչ, քանի որ դժվար կլինի դա անել ձեռքով: Հիմքը պետք է անմիջապես լցնել լուծույթով, դրա համար այն հավասարապես բաշխվում է ամբողջ մակերեսի վրա և սեղմվում: Լցման յուրաքանչյուր շերտը պետք է զգուշորեն հավասարեցվի կաղապարի վրա կիրառվող նշանին:

Փորձառու վարպետները, ովքեր հարյուրից ավելի հիմք են պատրաստել, խորհուրդ են տալիս լցնելուց հետո բետոնը չոր ցեմենտով ցողել, դա կբարելավի դրա որակը, իսկ վերին շերտը ավելի արագ կծկվի:

Որպես կանոն, հիմքի ամբողջական ամրացման համար հատկացվում է մեկ ամիս, որից հետո կարելի է շարունակել շինարարական աշխատանքները։

Հիմնական սխալներ

Քանի որ հիմքը ցանկացած կառույցի հիմնական բաղադրիչն է, դրա տեղադրումը պետք է ճիշտ իրականացվի, հատկապես մակերեսային շերտի հիմքի համար, որը տեղադրված է չամրացված հողերի և կավե հողերի վրա: Դրա կառուցման ընթացքում թույլ տրված ցանկացած սխալ կարող է զրոյացնել բոլոր շինարարական աշխատանքները։ Ինքներդ հիմքը պատրաստելիս անփորձ արհեստավորները մի քանի ընդհանուր սխալներ են թույլ տալիս։

• Շինարարությունը սկսվում է առանց հիմքի հիմնական չափսերի և բեռի հաշվարկների:

• Հիմքը լցվում է անմիջապես գետնին, առանց ցողելու և ավազի բարձ պատրաստելու։ Սրա արդյունքում ներս ձմեռային ժամանակտարիներ շարունակ հողը կսառչի և կբետոնի, կքաշվի և կբարձրացնի ժապավենը, ինչի արդյունքում հիմքը կսկսի ուռչել ցրտահարության ազդեցության տակ, իսկ նկուղի հատակը ճաքճքելու է։ Սա հատկապես ճիշտ է այն դեպքերում, երբ մեկուսացում չկա:

• Ընտրեք ձողերի քանակը և ամրացման տրամագիծը ձեր հայեցողությամբ: Սա անընդունելի է, քանի որ հիմքի ամրացումը սխալ կլինի։
• Շինարարությունը մեկ սեզոնում չի իրականացվում. Աշխատանքի ամբողջ ցիկլը պետք է բաշխվի այնպես, որ հիմքի տեղադրումը, պատերի տեղադրումը և կույր տարածքի մեկուսացումը ավարտվեն մինչև ցուրտ եղանակի սկիզբը:

Բացի այդ, մեծ սխալ է համարվում բետոնի հիմքը թաղանթով պաշտպանելը։ Մի փակիր: Լցված լուծույթը պետք է ունենա օդափոխություն:

Ինչպես պատրաստել մակերեսային շերտի հիմք ձեր սեփական ձեռքերով, տես հետևյալ տեսանյութը.

ժամը ցածրահարկ շինարարությունփայտե կամ աղյուսե տներ, ինչպես նաև գազավորված բետոնից և փրփուր բետոնից պատրաստված շենքերը, ամենից հաճախ օգտագործվում է ժապավենային մակերեսային հիմքը (MZLF): Նման հիմնադրամը համատեղում է թաղված և ոչ թաղված կառույցների առավելությունները, սակայն դրա արժեքը շատ ավելի ցածր է:

Շերտավոր մակերեսային հիմքի և դրա ինքնուրույն հավաքման մեթոդների հիմնական տարբերությունները որոշելու համար հաշվի առեք դրա առանձնահատկությունները, առավելություններն ու թերությունները:

MZLF-ի առանձնահատկությունները

Ստանդարտ թաղված հիմքի համար անհրաժեշտ է փոս փորել, որի խորությունը կլինի հողի սառեցման մակարդակից ցածր: Եթե ​​դուք ապրում եք մի տարածաշրջանում, որը բնութագրվում է խիստ ձմեռներով, ապա նման խրամատի խորությունը կարող է հասնել 1,5 մ-ի, ուստի շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ կլինի օգտագործել ծանր շինարարական տեխնիկա:

Եթե ​​հաշվի առնենք մակերեսային շերտային հիմքի սարքը, ապա դա տան բոլոր կրող պատերի պարագծի երկայնքով դրված հիմք է։ Սակայն դրա խորությունը հազվադեպ է գերազանցում 50 սմ-ը։

Այս տեսակի կառույցների այլ առավելությունների թվում արժե առանձնացնել.

• Գազավորված բետոնից, փրփուր բետոնից և այլ թեթև նյութերից պատրաստված տան համար ժապավենային հիմք տեղադրելու հնարավորությունը, առանց էքսկավատորի և խառնիչի օգտագործման:
• Ավելի քիչ շինանյութ և կրճատված աշխատուժի ծախսեր:
• Բարձր կառուցվածքային ամրություն:
• Նյութերի և դրա տեղադրման մեթոդների մեծ ընտրություն: Օրինակ, դուք կարող եք կազմակերպել ժապավեն մոնոլիտ հիմք, հիմքը բետոնով լցնելը կամ ավելի բարդ աղյուսային կառուցվածք պատրաստելը։

Բացի այդ, MZLF-ի շնորհիվ կարող եք ազատորեն մեկուսացնել նկուղը:

Նման թեթև բազայի թերությունների շարքում հարկ է նշել այն փաստը, որ բարձրադիր հողերի վրա մակերեսային շերտի հիմքը անբավարար ուժ կունենա: Փաստն այն է, որ սեզոնների փոփոխության ժամանակ նման հողը խորտակվում և բարձրանում է, ինչը, իր հերթին, կարող է հանգեցնել մակերեսային գոտու դեֆորմացման: Սակայն այս խնդիրը լուծվում է դրենաժային շերտի և ավազի լցման միջոցով, ինչը զգալիորեն կնվազեցնի հողից բեռը։

Կարևոր. MZLF-ը ձմռանը չի կարելի դնել սառեցված հողի վրա կամ թողնել բեռնաթափված: Հիմքը լցնելը պետք է իրականացվի կարճ ժամանակում՝ մինչև սառնամանիքի սկիզբը։

MZLF-ի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես տեսանյութը.

Ձեր սեփական ձեռքերով մակերեսային շերտային հիմք պատրաստելու համար նախ պետք է գնահատեք ձեր տարածքում գերակշռող հողի տեսակը:

Հողի կազմի և տեսակի գնահատում

Հողի տեսակը որոշելու համար տեղանքի երկրաբանությունն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ չէ թանկարժեք ծառայություն պատվիրել, բավական է օգտագործել «հնաոճ» մեթոդը։ Դա անելու համար մի քանի կետերում փոսեր փորեք, ձեր ձեռքում մի քիչ հող վերցրեք և փորձեք այն գլորել գնդակի մեջ: Եթե:

• Գնդակը ամուր գլորվեց, և դրա հետևողականությունը նման է պլաստիլինի, ապա սա կավե հող.
• Գնդակը սեղմելուց հետո դրա վրա ճաքեր են առաջացել՝ կավահող:
• Գնդակը փշրվեց, հետո սա ավազակավ է:
• Գնդակը գլորելը բացարձակապես չի ստացվում, հետո ձեր առջև ավազ կա։

Յուրաքանչյուր առանձին ցեղատեսակի համար անհրաժեշտ է հաշվարկել պահանջվող դիմադրությունը կգ / սմ 2-ով: Սա անհրաժեշտ է հիմքի կրող հզորությունը որոշելու համար, որը, ըստ SP 22.13330-ի, կլինի հետևյալ արժեքները՝

• կավահող - 1,8-ից 2,8;
• ավազոտ կավահող - 2-3;
• ողողված կավ - 1-2;
• պլաստիկ կավ - 2-3;
• միջին խտության կավ - 3-5;
• խիտ կավ - 4-6;
• մանրախիճ ավազով - 5;
• տարբեր ֆրակցիաների ավազ - 3-5;
• թաց ավազ - 2-3:

Հողի բաղադրությունը գնահատելուց հետո անհրաժեշտ է հաշվարկել շինանյութի կառուցվածքը և ծավալը:

Մենք հաշվարկում ենք MZLF

Ձեր սեփական ձեռքերով մակերեսային շերտային հիմք պատրաստելու համար անհրաժեշտ է որոշել հիմքի տեսակը և դրա չափերը: Ենթադրենք, նախատեսում ենք կառուցել 15 մ 2 մակերեսով հիմք, 5,5 մ լայնությամբ և 6,5 մ երկարությամբ, 4 հորիզոնական ամրացման և 2 ուղղահայաց շարքով։

Դրա հիման վրա մենք ստանում ենք ապագա հիմնարար հիմքի հետևյալ մոտավոր գծագիրը.

Նման շենքի համար ձեզ հարկավոր է.

• 402 մ ամրացում (120 մ հորիզոնական շարքերում, 192 մ ուղղահայաց շարքերում և 90 մ միացնող ձողերի համար);
• 2.02 «խորանարդ» փայտանյութ կաղապարման համար;
• 153 պարկ ցեմենտ (յուրաքանչյուրը 50 կգ);
• 19100 կգ ավազ;
• 27550 կգ մանրացված քար.

Սա ստանդարտ MZLF դիզայնի օրինակ է, 1600 մմ բարձրությամբ: Խորությունը հաշվարկվում է հետևյալ պարամետրերով.

• 0,4 մ, եթե հիմքը պաշտպանված է բարձրացող հողերից;
• համար 0,45 մ ավազոտ հողստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակով;
• 0,5 մ, եթե կավե հողը գերակշռում է 1 մ սառեցման մակարդակով;
• 0,75, եթե սառեցման նշանը հասնում է 1,5 մ-ի;
• 1 մ 2,5 մ սառցակալման խորությամբ հողերի համար։

Բացի այդ, ուշադրություն դարձրեք հիմքի այլ տեսակների վրա:

Մակերեսային հիմքի կառույցների տեսակները

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են MZLF-ի մի քանի տեսակներ:

Այս դասակարգման հիման վրա հաշվի առեք որոշակի դիզայնի տեսակի ընտրության վերաբերյալ առաջարկությունները.

• Թեթև աղյուսներից կամ գազավորված բետոնից պատերով ջեռուցվող շենքեր կառուցելիս խորհուրդ է տրվում կենտրոնանալ հետևյալ ցուցանիշների վրա.

• Փայտե հատակով ջեռուցվող շրջանակային տների համար խորհուրդ է տրվում.

• Չջեռուցվող գերանային շենքերի համար.

Տեսական հաշվարկներից հետո կարող եք ուղղակիորեն գնալ հիմնադրամի կառուցմանը:

Շերտավոր մակերեսային հիմքի կառուցում

Ձեր սեփական ձեռքերով ոչ թաղված ժապավենային հիմք կառուցելու համար դուք պետք է կատարեք հետևյալ քայլերը.

խրամատի պատրաստում

Նախքան մակերեսային շերտային հիմք պատրաստելը, հողի վերին մասը հանեք շինարարության համար հատկացված տարածքից և նշեք հիմքը։ Դա անելու համար վերցրեք փայտե ցցեր և նեյլոնե թել և չափեք անկյունները: Դրանից հետո ձեր նախագծով ստուգեք պատերի միջև եղած հեռավորությունը և փորեք խրամատ՝ մոտ 70 սմ բարձրությամբ և 30 սմ լայնությամբ:

Համոզվեք, որ խրամատի պատերը մնում են ուղղահայաց, իսկ ստորին մակարդակը: Հաջորդ փուլում անհրաժեշտ է խրամատը ծածկել գեոտեքստիլներով, ինչը կկանխի ավազի բարձի և հողի խառնումը։

Դրանից հետո խրամատի հատակը լցնում են խոշորահատիկ ավազ (նուրբ ավազ չօգտագործել) կամ ավազի և մանրախիճի խառնուրդ՝ 10-15 սմ բարձրությամբ, լցոնումը պետք է կատարվի շերտերով, յուրաքանչյուրը խոնավացնելով և խտացնելով։ հաջորդ շերտը: Ավազի բարձի վերջնական բարձրությունը կախված է հողի տեսակից: Պատրաստված ջրամեկուսիչ շերտի վերևում խորհուրդ է տրվում դնել ջեռուցիչ (օրինակ, տանիքի նյութ), այնպես որ դուք մեկուսացրեք մակերեսային շերտի հիմքը:

կաղապարամած

Մեկուսիչ շերտի վերևում տեղադրվում է եզրային տախտակներից կամ OSB-ից պատրաստված կաղապար: Լավագույնն այն է, որ շարժական կաղապարներ պատրաստեք, դրա պատերը ամրացնելով կապերով 0,5-ից մինչև 1 մ ավելացումներով:

Կաղապարի հակառակ կողմում նշեք կոնկրետ լուծույթը լցնելու մակարդակը:

Ամրապնդում

Ամրապնդող ձողերը դրեք կաղապարի մեջ՝ նախապես կտրելով ձողերը պատերի չափերին համապատասխան՝ ինչպես լայնակի, այնպես էլ երկայնական հատվածներում: Անկյուններում և պատերի միացումներում պետք է ամրացվեն ուղղահայաց ամրացնող ձողեր՝ ամրացնող վանդակի ամրությունն ու ամրությունը բարձրացնելու համար:

Առողջ Եթե ​​հիմքի բարձրությունը գերազանցում է 30 սմ-ը, ապա ձեզ անհրաժեշտ կլինի ամրացման մի քանի շերտ:

MZLF-ի ամրապնդման մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես տեսանյութը.

լրացնել

Հիմքը լրացնելու համար կարող եք ձեռք բերել պատրաստի ցեմենտ-ավազ խառնուրդ կամ ինքներդ պատրաստել.

Բետոնի ապրանքանիշ	Ավազի բաժինը	Փլատակների բաժինը	Ցեմենտի մասնաբաժինը	Ուժի մակարդակ
Մ 300	1,9	3,7	1	Ժամը 22.5-ին
Մ 250	2,1	3,9	1	20-ԻՆ
Մ 200	2,8	4,8	1	15-ին
Մ 150	3,5	5,7	1	Ժամը 12.5-ին

Առաջին շերտը լցնելուց հետո անհրաժեշտ է ձողով անցքեր անել բետոնի մակերեսին։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ամբողջ օդը դուրս գա լուծույթից։

Ցեմենտ-ավազի խառնուրդի յուրաքանչյուր հաջորդ շերտը պետք է լցնել մինչև նախորդը ամրանալը, ուստի ավելի լավ է թիմ վարձել աշխատելու համար:

Բետոնի վերջնական շերտը պետք է հարթեցվի կաղապարի վրա կիրառվող գծանշումների համաձայն: Դրանից հետո խորհուրդ է տրվում կատարել բետոնի արդուկում՝ հիմքի ամրությունը բարձրացնելու և մակերեսային ճաքերից խուսափելու համար։ Դա անելու համար բետոնը, որը դեռ չի ամրացել, շաղ տալ չոր ցեմենտով (դրա համար առավել հարմար է սովորական մաղ օգտագործել):

Վերջնական վերամշակում

3-5 օր հետո, երբ բազան կգրավի և կարտադրի ուղղահայաց ջրամեկուսացումհիմքը։ Դա կարելի է անել մի քանի եղանակով.

1. Մակերեւույթը պատել բիտումային մաստիկով 2-3 շերտով։
2. Կպցնել հիմքի վրա պոլիմերային կամ ապակեպլաստե հիմքի վրա գլանվածքով:
3. Մակերեսը հագեցնել ներթափանցող խառնուրդով։

Վերջապես հիմքը ամրանալու է 28 օր հետո, որից հետո հնարավոր կլինի շարունակել տան շինարարությունը։

Հիմնադրամի աշխատանքները չեն համարվում ամենադժվար շինարարական աշխատանքները, սակայն պատասխանատվության առումով այն ամենակրիտիկական շինարարական կառույցներից է։ Հիմնադրամի կառուցման ժամանակ սխալների մեծ մասը հանգեցնում է շատ լուրջ հետևանքների, դրանք ուղղելը շատ դժվար և ծախսատար է, իսկ որոշ դեպքերում դա անհնար է։ Հիմնադրամի բոլոր հաշվարկները պետք է կատարվեն SNiP 2.02.01–83-ի դրույթներին համապատասխան:

Ներբեռնել ֆայլը. SNiP 2.02.01–83. Շենքերի և շինությունների հիմքերը. SP 22.13330.2011 թ

Հաշվարկների ժամանակ հաշվի են առնվում.

• հիմքի հիմքի վրա գործող բեռներ.
• հողի ցուցանիշները, ստորերկրյա ջրերի առկայությունը և գտնվելու վայրը.
• առավելագույն թույլատրելի դեֆորմացիաներ և կրող բնութագրերի ցուցիչներ.
• կլիմայական գոտիների բնութագրերը և հիմքի խորությունը.

Սրանք շատ բարդ հաշվարկներ են, մենք դրանց վրա չենք անդրադառնա։ Ամենապարզ կառույցների համար շինարարները որպես հիմք վերցնում են տվյալ կլիմայական գոտու և հողի բնութագրերի չափանիշները: Նրանք արդեն ունեն անվտանգության մեծ սահման, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել կառուցվածքի հուսալիությունը։

Մակերեսային շերտի հիմք - պարամետրեր

Շերտի հիմքի մոտավոր լայնության ներածական աղյուսակ

Ժապավենի նվազագույն լայնությունը՝ կախված հարկերի քանակից	Ժապավենի լայնությունը, սմ Հողի կրողունակությունը 0,72 կգ/սմ2 է։ Օրինակ՝ տիղմ, նուրբ միկային ավազներ, տիղմային ավազներ, տիղմային կավ	Ժապավենի լայնությունը, սմ Հողի կրողունակությունը 1 կգ/սմ2 Օրինակ՝ կավ, ավազոտ կավ, տիղմային կավ, տիղմային անօրգանական տիղմ	Ժապավենի լայնությունը, սմ Հողի կրողունակությունը 1,4 կգ/սմ2 է։ Օրինակ՝ ավազ, կավային կոպիտ ավազ, տիղմային մանրախիճ, կավե մանրախիճ	Ժապավենի լայնությունը, սմ Հողի կրող հզորությունը >1,92 կգ/սմ2: Օրինակ՝ մանրախիճ, մանրախիճ, մանրացված քար
Շրջանակային տուն 1-ին հարկ	30	30	30	30
Շրջանակային տուն 2 հարկ	38	30	30	30
Շրջանակային տուն 3 հարկ	58	43	30	30
Շրջանակային տուն 1-ին հարկով շարված «կիսաղյուսով».	30	30	30	30
Շրջանակային տուն 2 հարկանի «կիսաղյուսով» շարված	53	40	30	30
Շրջանակային տուն 3 հարկանի «կիսաղյուսով» շարված	81	60	40	30
Աղյուսե տուն, 1 աղյուս 1-ին հարկում	40	30	30	30
Աղյուսով տուն, 1 աղյուսով 2 հարկ	73	53	35	30
Աղյուսով տուն, 1 աղյուսով 3 հարկ	106	81	53	40

Ժապավենի լայնությունը կախված պատի նյութից

Մակերեսային շերտի հիմքը մասնավոր շինարարության մեջ ամենատարածված տարբերակներից մեկն է, այն բոլոր առումներով բավարարում է մշակողների մեծամասնությանը: Հիմնադրամի կառուցումը կարելի է բաժանել երեք փուլի՝ գծանշում, խրամուղի փորում և կաղապարի կառուցում, բետոն լցնել և հարթեցում:

Եկեք մանրամասն քննարկենք յուրաքանչյուր փուլ: Մենք կխոսենք ավազի բարձի վրա մակերեսային ամրացված հիմքի կառուցման փուլերի մասին:

Աշխատանքը պետք է կատարվի ուշադիր և դանդաղ։ Ավելի լավ է մակնշման ժամանակ կորցնել լրացուցիչ մեկ-երկու ժամ, քան հետո խնդիրներ ունենալ պատրաստի հիմքի ժապավենի հետ:

Քայլ 1.Փայտե ցցիկներ քշեք հիմքի պարագծի շուրջ: Ժապավենի չափերն ու անկյունները հավասարեցնելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել տարրական հարմարանք փոքր նստարանների տեսքով: Հիմքի անկյուններից փոքր հեռավորության վրա երկու ցցիկներ քշեք գետնին և հորիզոնական տախտակներ ամրացրեք դրանց վրա:

Քայլ 2Ամրացրեք եղունգները տախտակների մեջ, կապեք նրանց վրա պարանները: Փորձեք նախ ստուգել ճոպանների միջև եղած անկյունը սովորական մեծ քառակուսիով: Այս կերպ դուք կարող եք մոտավորապես գտնել հիմքի գծերը:

Քայլ 3Հավասարեցրեք ժապավենի անկյունները, դրանք պետք է լինեն հենց 90 °: Դուք պետք է դա անեք՝ ստուգելով անկյունագծերը: Երկու անկյունագծերի չափերը չեն կարող տարբերվել ավելի քան երկու սանտիմետրով: Նման տարածումը հեշտությամբ կարելի է հեռացնել շենքի տուփի կառուցման ժամանակ:

Քայլ 4Մի հանեք պարանները, դրանք օգտագործեք ժապավենի դիրքը թիակով զգուշորեն նշելու համար, ցանկալի է փորել թիակի սվինետի չափ խորությամբ խրամատ (մոտ 20 սանտիմետր):

Քայլ 5Այժմ դուք կարող եք հեռացնել պարանները և շարունակել խրամատ փորել: Անմիջապես որոշեք, թե որտեղ եք դնելու հողը: Այն կարելի է վերցնել շենքի պարագծից դուրս կամ հարթեցնել դրա տակ։ Ամեն դեպքում, բերրի շերտը պետք է ամբողջությամբ հեռացնել։

Քայլ 6Խրամուղու լայնությունը հավասար է շենքի պատերի լայնությանը։ Եթե ​​տեղում հողը խիտ է, ապա անհրաժեշտ չէ խրամատում կաղապարներ պատրաստել, եթե պատերը քանդվում են, ապա դուք ստիպված կլինեք զբաղվել կաղապարով հիմքի ամբողջ բարձրության վրա:

Խրամուղու խորությունը 60 ÷ 80 սմ-ի սահմաններում է՝ հաշվի առնելով մինչև քսան սանտիմետր հաստությամբ ավազի բարձը։

Տեսանյութ - Հիմքի դասավորություն

Հիմնադրամի մակնշման սխեմաներ	Նկարագրություն

Արտադրություն

Դուք կարող եք օգտագործել երկրորդ կարգի եզրային տախտակներ կամ հատուկ անջրանցիկ նրբատախտակ: Մենք կվերցնենք 20 ÷ 25 մմ հաստությամբ և 20 սմ լայնությամբ տախտակներ, վահանները հավաքելու համար կօգտագործենք տախտակների սալիկներ և զարդեր:

Քայլ 1.Կաղապարային պանելների արտադրություն։ Ձեզ հարկավոր չէ դրանք շատ մեծ դարձնել, ապա այն դժվար կլինի տեղադրել և ապամոնտաժել: Վահանների երկարությունը կախված է դրանց բարձրությունից, բայց ամեն դեպքում փորձեք ապահովել, որ կառուցվածքի ընդհանուր քաշը չգերազանցի 50 ÷ 60 կիլոգրամը։ Նման ծանրությունը կարող է առանց մեծ ջանքերի բարձրացնել երկու հոգի։ Փորձեք կարգավորել վահանի տախտակները առանց մեծ բացերի, ուղղահայաց սյուները մեխեք 50 ÷ 60 սանտիմետր հեռավորության վրա: Ավելի ճշգրիտ ցուցանիշները կախված են հիմքի ժապավենի պարամետրերից:

Վահաններ - լուսանկար

Օգտագործեք մեխեր մուրճերի համար, ինքնակպչուն պտուտակները ոչ միայն կբարձրացնեն կաղապարի արժեքը, այլև խնդիրներ կստեղծեն դրա ապամոնտաժման ժամանակ։ Կաղապարամածը ապամոնտաժելուց հետո գրեթե ամբողջ փայտանյութը կարող է օգտագործվել շենքի հետագա կառուցման համար, խորհուրդ է տրվում դրանք ևս մեկ անգամ չվնասել: Դժվար թե կարողանաք ճշգրիտ հաշվարկել վահանների երկարությունը, թողնել մոտավորապես 1,5 ÷ 2 մետր երկարություն, այս վահանը կպատրաստեք բոլոր նախորդների ճշգրիտ տեղադրումից հետո: Այս դիրքում հնարավոր կլինի ճշգրիտ չափեր վերցնել անկյունում և պատրաստել ցանկալի երկարության վահան:

Քայլ 2Սկսեք դնել հիմքի կաղապարը: Նման աշխատանք չի կարելի անել, պետք է օգնական կանչել։ Բոլոր վահանները հերթով իջեցրեք խրամատի մեջ, ամրացրեք դիրքը ցցիկների և անկյունային կանգառների օգնությամբ։ Վահանակների միջև պետք է տեղադրվեն միջատներ, որպեսզի դրանք չփոխեն իրենց դիրքը կաղապարի ամրացման ժամանակ: Բետոնի թափման ժամանակ միջատները չեն աշխատում, դրանք նշանակություն ունեն միայն կաղապարի հավաքման ժամանակ: Խորհուրդ ենք տալիս անհապաղ պատրաստել spacers կաղապարի համար, թիվը որոշվում է հաշվի առնելով հիմքի ժապավենի երկարությունը և բարձրությունը և վահանների պարամետրերը:

Քայլ 3Ապահով ամրացրեք վահանները, ավելի լավ է անկյունային հենարանները ավելի հաճախ դնել, քան հետո հիմքը հարթեցնել: Վահանները դրեք պարանի վրա, անընդհատ վերահսկեք նրանց դիրքը։ Վահանների հոդերը կնքվում են տախտակով, այս վայրում հրամայական է լեռնաշղթա պատրաստել: Կցեք ցցերը որքան հնարավոր է խորը, վահանների անկյունային հենարանները պետք է ամրացվեն տախտակների ջարդերից հատուկ փոքր կանգառներով: Բետոնի լցնելու ժամանակ պետք է բացառել կաղապարի ամբողջականությունը խախտելու նույնիսկ ամենաչնչին հնարավորությունը: Նման «վթարը» միշտ թանկ է նստում։

Քայլ 4. Կաղապարի տեղադրման ժամանակ միշտ անհրաժեշտ է ապահովել դրա հետագա ապամոնտաժումը։ Սա նշանակում է, որ եղունգները պետք է խփվեն այն վայրերում, որտեղ դրանք կարելի է հեռացնել: Տեղադրեք բոլոր ծալվող միավորները միայն կաղապարի արտաքին հասանելի կողմում:

Քայլ 5. Ստուգեք կաղապարի ճիշտ տեղադրումը: Ուշադրություն դարձրեք ոչ միայն ինքնաթիռների գծայինությանը, այլև ամրագրման հուսալիությանը: Կաղապարի վրա կիրառեք բազմակողմ ուժեր. եթե նույնիսկ աննշան կառուցվածքային թրթռումներ հայտնաբերվեն, անմիջապես տեղադրեք լրացուցիչ կանգառներ: Հիշեք, որ բետոն լցնելու ժամանակ կաղապարի սխալների ուղղումը չափազանց անշնորհակալ գործ է:

Ամբողջական կաղապար - լուսանկար

Եզրային տախտակի գները

եզրային տախտակներ

Տեսանյութ - Կաղապարի պատրաստում

Քայլ 6Տեղադրեք պլաստիկ խողովակներ կաղապարի մեջ օդափոխման խողովակների և կոմունալ գծերի տեղերում: Կաղապարային տախտակների վերին տախտակները ամրացրեք տախտակներով կամ դրանք իրար հետ քաշեք մետաղալարով, որպեսզի չպայթեն:

Մեր հիմքը պետք է ամրապնդվի. նրա կրող հզորությունը զգալիորեն ավելացել է: Ամրապնդման համար օգտագործվում է պարբերական պրոֆիլի շենքի ամրացում Ø 10 մմ: Ամրապնդումը կարելի է կապել, որը շատ երկար է, կամ կարելի է միայն հորիզոնական ձողեր դնել արդեն բետոնի լցնելու ժամանակ։ Մենք, իհարկե, ընտրում ենք երկրորդ տարբերակը։ Հզորության առումով շերտի հիմքը գրեթե ոչինչ չի կորցնում, և շատ ավելի քիչ աշխատանք և գումար կպահանջվի:

Եթե ​​ամեն ինչ լավ է, կարող եք սկսել բետոն լցնել:

Բետոնի լցնում

Մենք ինքներս բետոն կպատրաստենք ցեմենտի 400 դասարանից, ավազից և մանրախիճից կամ մանրացված քարից:

Մեր օրերում նման ծանր ֆիզիկական աշխատանքն այլևս ձեռքով չի կատարվում, անհրաժեշտ է գնել կամ վերցնել փոքր բետոնախառնիչ՝ մոտավորապես 0,2 մ3 թմբուկի ծավալով։

Աշխատանքը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է հաշվարկել անհրաժեշտ քանակությամբ շինանյութեր, հաշվարկները կատարվում են՝ հաշվի առնելով հիմքի ժապավենի ընդհանուր ծավալը: Ծավալը հաշվարկելու համար հեշտ է, երկարությունը բազմապատկեք լայնությամբ և բարձրությամբ: Մեկ խմ բետոնի համար կպահանջվի 325 կգ ցեմենտ, 760 կգ ավազ և 1100 կգ մանրացված քար։ Սրանք մոտավոր թվեր են, դրանք անհրաժեշտ են միայն նյութերի քանակությունը կողմնորոշելու համար։ Նյութեր գնելիս ավելացրեք դրանց քանակը 10%-ով։ Ավազը պետք է ավելի շատ գնել ավազի բարձի համար:

Բետոնի արտադրության ընթացքում ոչ ոք չի կշռում առանձին բաղադրիչները գրամի չափով: Բետոն պատրաստելիս ցեմենտի մեկ բահի համար վերցրեք երկու բահ ավազ և երեք բահ մանրացված քար կամ մանրախիճ: Ջուրն օգտագործվում է ըստ անհրաժեշտության, կոնկրետ քանակությունը որոշվում է էմպիրիկ եղանակով, բետոնը պետք է ունենա օպտիմալ մածուցիկություն։

Քայլ 1.Խրամուղու մեջ լցնել ավազի շերտ ≈15÷20 սանտիմետր հաստությամբ։ Ավազը պետք է լավ սեղմված լինի, դրա համար օգտագործեք ձեռքի տակ եղած ցանկացած միջոց կամ պատրաստեք պարզ սարք։

Քայլ 2Լցնել բետոնե խառնուրդը շենքի պարագծի շուրջ, խուսափեք բարձրության մեծ տարբերություններից: Եթե ​​դուք ունեք էլեկտրական վիբրատոր, հիանալի է, այն կարող է անմիջապես սեղմել բետոնը հիմքի ողջ բարձրության վրա: Եթե ​​խցանումը կատարվում է ձեռքով, ապա բետոնե շերտը չպետք է գերազանցի 25 ÷ 30 սանտիմետր բարձրությունը:

Քայլ 3Լցնելու հետ միաժամանակ ուշադրություն դարձրեք կաղապարի «վարքագծին», եթե հայտնաբերում եք տարբեր ուռուցիկություններ կամ թեքություններ, անմիջապես միջոցներ ձեռնարկեք դրանք վերացնելու համար:

Քայլ 4Որոշեցինք, որ հիմքի ամրացումը կկատարենք պարզեցված եղանակով։ Ձողերը տեղադրվում են անմիջապես բետոնի վրա: Ընդհանուր առմամբ, ժապավենում մենք կունենանք ամրացման չորս շարք, յուրաքանչյուր շերտում երկուսը: Բարկացրեք ավազի բարձը մոտ 30 ÷ 40 սանտիմետր հաստությամբ բետոնի շերտով: Հավասարեցրեք այն հորիզոնական, դրեք ամրացման երկու շարք: Հատկապես չպետք է ջանք գործադրեք, այնուհետև ձողերը կլցվեն զանգվածով, և թեքության փոքր անկյունը (եթե այդպիսիք կա) ոչ մի բացասական ազդեցություն չի թողնում:

Քայլ 5Շարունակեք հիմքը թափել պարագծի շուրջը, երբ ժապավենի վերին մասում մնա քսան-երեսուն սանտիմետր, դրեք ամրացման երկրորդ շարքը: Ուշադրություն դարձրեք, որ ամրացնող ձողերի ծայրերը համընկնեն մոտ 20 ÷ 30 սանտիմետրով:

Քայլ 6Հավասարեցրեք շերտի հիմքի զրոյական նշանը, անկյուններում բարձրության տարածումը չի կարող գերազանցել երկու սանտիմետրը: Օգտագործեք ձգված պարան, որի օգնությամբ հավասարեցումը կկատարեք ավելի արագ և որակով։

Շատ ցանկալի է ամբողջ հիմքը լցնել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Շատ դեպքերում դա հնարավոր է լոգանքների համար, բայց ամեն ինչ կախված է կոնկրետ չափից, շինարարական աշխատանքները կազմակերպելու կարողությունից, պրոֆեսիոնալիզմից և աշխատողների քանակից: Եթե ​​աշխատանքի մի մասը պետք է թողնել հաջորդ օրվա համար, ապա կաղապարի հեղուկ բետոնը պետք է հնարավորինս հորիզոնական հարթեցվի։ Բարձրության մեծ տարբերություններով «քայլերի» առկայությունը զգալիորեն նվազեցնում է հիմքի կրող բնութագրերը: Կաղապարամածը պետք է հեռացվի բետոնը լցնելուց երկու շաբաթ անց: Եթե ​​դրսում եղանակը շոգ է և չոր, ապա խորհուրդ է տրվում օրական մի քանի անգամ խոնավացնել բետոնը առատ ջրով։ Արագ չորացող հիմքը չի ունենա դիզայնի ուժի ցուցանիշներ:

Ինչո՞ւ։ Բետոնը յուրահատուկ նյութ է։ Իդեալական պայմաններում բետոնե կոնստրուկցիաների ամրությունը մշտապես աճում է: Առաջին 14-15 օրվա ընթացքում բետոնը ձեռք է բերում իր առավելագույն ամրության 70-80%-ը, այնուհետև ամրության աճի տեմպերը դանդաղում են, իսկ 30-40 տարի հետո նրա ամրությունը մեծանում է միայն տոկոսի մասով: Բայց այն աճում է: Իհարկե, դա տեղի է ունենում միայն այն դեպքերում, երբ կառուցվածքի վրա չեն ազդում տեղումները, ջերմաստիճանի փոփոխությունները, արտաքին ուժերը և այլն։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ չի տրվում կաղապարը հեռացնել երկու շաբաթից պակաս ժամկետում։ Մի շտապեք այն ապամոնտաժել, այս ընթացքում ավելի լավ է պատրաստվել շինարարության հաջորդ փուլին:

Բետոնի խառնուրդի գները M400

Բետոնի խառնուրդ M400

Տեսանյութ - Սեմինար՝ հիմքը լցնելու վերաբերյալ

Այժմ, երբ դուք արդեն ունեք ընդհանուր հասկացություններհիմք կառուցելու տեխնոլոգիայի մասին կարող եք մի քանի գործնական խորհուրդ տալ. Նրանց օգնությամբ հնարավոր կլինի ոչ միայն պարզեցնել և հեշտացնել մի շարք շինարարական աշխատանքներայլ նաև բարելավել դրանց որակը և նվազեցնել ծախսերը:

Ինչպես պատրաստել բետոն

Շատ բան կախված է աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումից, մենք խորհուրդներ ենք տալիս վարպետներից, ովքեր ունեն ամուր գործնական փորձ։

Բետոնախառնիչը պետք է կանգնի անշարժ տեղում, պատրաստի բետոնը հիմք է բերվում ձեռնասայլերով։

Կան «արհեստավորներ», որոնք խորհուրդ են տալիս բետոնախառնիչը քարշ տալ հիմքի երկայնքով, քանի որ այն լցված է։ Ամեն նոր տեղ դույլերով առանձին-առանձին բերում են ջուր, ավազ, ցեմենտ, մանրախիճ։ Այս «տեխնոլոգիային» նայելը և՛ ծիծաղելի է, և՛ ցավալի։ Աշխատանքի նման կազմակերպումը առնվազն երկու անգամ ավելացնում է աշխատանքի ինտենսիվությունը և նույնքանով ավելացնում ժամանակը։

Ի՞նչ ենք մենք խորհուրդ տալիս: Բետոնախառնիչը պետք է լինի անշարժ, տեղադրեք՝ հաշվի առնելով մուտքի հնարավորությունը։ Բետոնախառնիչի մոտ տեղադրեք մոտավորապես 200 լիտր ծավալով մի բարել ջուր: Ավազն ու մանրախիճը բերեք առանձին կույտերի մեջ, թող ցեմենտը ընկնի տոպրակների մեջ գտնվող ծղոտե ներքնակների վրա: Բոլոր նյութերը պետք է հասանելի լինեն բետոնախառնիչի մեջ առանց փոխադրման լցնելու համար:

Մի տոպրակ ցեմենտ գցեք ավազի կույտի վրա, այն մոտավորապես կիսով չափ կտրեք բահով: Ցեմենտի կես պարկը միայն նորմ է բետոնի մեկ խմբաքանակի համար: Բետոնախառնիչը միացրեք, մեջը լցրեք մեկուկես կամ երկու դույլ ջուր, ձեռքերով վերցրեք կես պարկ ցեմենտ ու լցրեք ջրի մեջ։ Դուք կարող եք անմիջապես նետել մանրախիճ կամ կոպիճ, խճաքարերը լավ կջարդեն ցեմենտի փոքր կտորները: Հաջորդը, հերթափոխով ավազ և մանրախիճ նետեք խառնիչի մեջ: Հաշվարկը պարզ է. ցեմենտի մեկ բահի համար անհրաժեշտ է երկու բահ ավազ և չորս բահ մանրախիճ:

Հատուկ քանակությունը կախված է ձեր թիակների չափից, առաջին խմբաքանակի համար կարող եք չափել ցեմենտի քանակը պարկի կեսում, դա ձեզ մոտավոր կողմնորոշում կտա: Հետագայում դուք կունենաք փորձ և արդեն աչքով կորոշեք բետոնի որակը՝ ըստ զանգվածի մածուցիկության։ Եթե ​​լուծույթը չափազանց հաստ է, փոքր մասերում ավելացրեք ջուր։ Եթե ​​պարզվում է, որ հեղուկ է, ապա ավելացրեք ավազ, մանրախիճը գրեթե չի ազդում բետոնի մածուցիկության վրա, այն քիչ ջուր է կլանում: Ես ստիպված էի շատ ավազ ավելացնել՝ բետոնախառնիչի մեջ ցեմենտի ևս մեկ բահ գցել: Ավազի վրա թափված ցեմենտը վերցնում ու օգտագործում են։

Ջրի հետ դուք նույնպես չեք կարող անմիջապես գուշակել, ջրի քանակը կախված է ավազի և մանրախիճի խոնավությունից: Առաջին խմբաքանակի համար ավելի լավ է մի քիչ քիչ ջուր վերցնել, ապա ավելացնել այն ըստ անհրաժեշտության։ Շատ ջուրը կարող է անհանգստություն առաջացնել. բետոնախառնիչի ծավալը բավարար չէ ավելացնելու համար մեծ թվովավազ և մանրախիճ.

Պատրաստի բետոնն անհրաժեշտ է ձեռնասայլակներով բերել հիմք: Աշխատանքի կազմակերպումը պլանավորելիս պետք է ապահովել այնպիսի թվով մարդկանց, որ աշխատանքը գնա կոնվեյերային եղանակով, ոչ ոք ոչ ոքի չի սպասում։ Հիմքը բետոնով լցնելու ժամանակը պետք է հավասար լինի դրա արտադրության ժամանակին: Այս ցուցանիշների վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ՝ հիմքի ժապավենի հեռավորությունը, բետոնախառնիչի ծավալը, աշխատողների պրոֆեսիոնալիզմն ու աշխատասիրությունը:

բետոնախառնիչի գները

բետոնախառնիչ

Կարևոր

Թերևս սա այն ամենն է, ինչ մենք կարող ենք խորհուրդ տալ սկսնակներին, ապագայում դուք կունենաք ձեր սեփական փորձը և կկարողանաք փոխել և կատարելագործել կոնկրետ պատրաստելու ալգորիթմը:

Ինչպես հավաքել կաղապարը

Բացարձակապես բոլոր առանձին հանգույցները աշխատում են ճկման կամ սեղմման մեջ: Ինչո՞ւ ենք մենք խոսում այս մասին: Եվ հետո, որ կաղապարի հավաքման ժամանակ կարիք չկա օգտագործել հսկայական մեխեր, այնուհետև դրանք հինգ սանտիմետրով թեքել։ հակառակ կողմը. Ոչ մի մեխ չի աշխատում քաշելու համար։ Անկյունային կանգառներում եղունգները ենթարկվում են ճկման և շատ աննշան ձգող ուժերի։ Նորմալ մեխերի օգտագործումը չի նվազեցնի կառուցվածքի ամրությունը, սակայն այն մեծապես կհեշտացնի ձեր աշխատանքը դրա ապամոնտաժման ժամանակ։

Կաղապարից հետո տախտակների մեծ մասը օգտագործվում է հետագա շինարարության համար - կաղապարը հեռացնելուց հետո անմիջապես ապամոնտաժեք այն և մաքրեք տախտակները: Կան դեպքեր, երբ կաղապարման համար օգտագործվում են բարձրորակ տախտակներ. խորհուրդ ենք տալիս դրանք ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով: Տեղադրեք ֆիլմը կաղապարի ներսի վրա, ամրացրեք այն սովորական կարիչով: Ֆիլմի արժեքը փայտանյութի արժեքի համեմատ մի կոպեկ է։ Մեքենաների վրա ցեմենտով աղտոտված տախտակները ոչ մի վարպետի կողմից չեն մշակվի, իսկ պոլիէթիլենը նյութերը կպահի իրենց սկզբնական վիճակում։

Շինարարական եղունգների գներ

շինարարական եղունգներ

Ինչպես փորել խրամատ

Թվում է, թե ավելի հեշտ բան չկա. ավելի խորը փորեք և ավելի հեռուն նետեք: Բայց նրանք, ովքեր երբեք իրենց չեն փորել, այդպես են կարծում։ Յուրաքանչյուր աշխատանք ունի իր գաղտնիքները, ահա դրանցից մի քանիսը:

1. Նախ պետք է կտրել խոտի արմատները խրամատի ողջ երկարությամբ։ Կտրեք ցանքածածկը հիմքի ժապավենի երկու կողմերի գծի երկայնքով թիակով մոտավորապես տասը սանտիմետր խորության վրա: Սա ոչ միայն կհեշտացնի ցանքածածկը, այլև եզրերը հարթ կդարձնի:
2. Առաջին փորված երկիրը պետք է հնարավորինս հեռու նետվի ժապավենի եզրերից: Այն դեռ պետք է նետվի ավելի հեռու, քան դուք կարող եք մտածել: Մինչ դուք դեռ խորը չեք, դա անելն ավելի հեշտ է։ Ժամանակի ընթացքում խրամատը ավելի խորն է դառնալու, ավելի շատ ջանք պետք է ծախսել երկիրը դուրս նետելու համար: Իսկ եթե եզրերի մոտ արդեն բլուր եք պատրաստել, ապա ստիպված կլինեք այն տեղափոխել։
3. Խրամատի ողջ երկարությամբ թիակի սվինով ավելացրեք խորությունը, եզրերն անմիջապես ուղղեք։ Հետո չամրացված հողը բահով մաքրեք, աշխատանքը սկսեք այն տեղից, որտեղից ավարտեցիք փորումը սվինե թիակով։ Այսպիսով, դուք ինքներդ չեք խարխափի գետնին: Ավարտվեց հողի մաքրումը. նորից կրկնեք, աշխատեք սվին թիակով ամբողջ երկարությամբ, ապա մաքրեք խրամատի հատակը:

Տեսանյութ - Ինչպես փորել խրամատ հիմքի տակ

Մենք երաշխավորում ենք, որ այս կերպ դուք կկարողանաք հիմքը փորել շատ ավելի արագ և առանց «հերոսական աշխատանքային սխրանքների»։ Մեկ հոդվածում անհնար է պատմել շինարարական աշխատանքների բոլոր բարդությունների մասին: Երկար ժամանակ միատարր աշխատանք մի արեք, սա արագացնում է ֆիզիկական և բարոյական հոգնածությունը, հնարավորության դեպքում փոխեք այն մեկ-երկու ժամ հետո։

Կարող ենք տալ մեկ ունիվերսալ խորհուրդ՝ ամեն աշխատանքում տրամաբանություն փնտրեք։ Բոլոր գործողությունները պետք է ուղղված լինեն մեկ բանի` նվազագույն կորուստներով առավելագույն արդյունքի հասնելուն: Կարևոր չէ, թե ինչպիսի կորուստ՝ ժամանակ, փող, թե ջանք: Եթե ​​լսեք մեր խորհուրդները, ապա աշխատանքը միշտ ուրախություն կլինի, ոչ թե պատիժ: Հատկապես, եթե դա արվում է ձեր սեփական ձեռքերով և ձեզ համար:

Տեսանյութ - Ինքնուրույն մակերեսային շերտային հիմք