Ինչպիսի՞ հիմք է կառուցվում բարձրացող հողերի վրա: Հողերի համար հիմք ընտրելը Հողերը հալեցնելու համար մակերեսային սյունաձև հիմք

Այսօր, չնայած տարբեր ընկերությունների և ֆիրմաների բազմազանությանը, որոնք մատուցում են համապարփակ շինարարական ծառայություններ, մասնավոր շինարարությունը չի կորցրել իր ժողովրդականությունը:

Առաջին հերթին, դա պայմանավորված է նրանով, որ շինարարական ծառայությունները մեծ գումարներ են արժենում, և ձեր երազանքի տուն կառուցելու գործընթացում արդեն շատ քիչ է այն: Այսպիսով, դուք պետք է ամեն ինչ անեք ինքներդ կամ խնդրեք ընկերներին և հարազատներին:

Նույնիսկ ամենածանր կառուցվածքային տարրերի կառուցումը կարող է տիրապետել գրեթե յուրաքանչյուր մարդու, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա կառուցել իր տունը:

Այնուամենայնիվ, շինարարության մեջ, ինչպես ցանկացած այլ բիզնեսում, կան նրբություններ, որոնք պետք է իմանալ և հաշվի առնել: Եթե ​​հստակ պատկերացում չունեք, թե ինչ եք պատրաստվում կառուցել, ապա ավելի լավ է օգնություն խնդրեք մասնագետներից կամ հարցնեք նրանց, ովքեր արդեն արել են դա:

Շատ հաճախ շինարարության բոլոր բացերը սկսվում են հենց սկզբից, այսինքն՝ հիմքից։ Թվում է, թե ավելի հեշտ է կաղապարներ դնել և այնտեղ բետոն լցնել: Բայց իրականում դա այնքան էլ պարզ չէ: Եթե, օրինակ, հաշվի չեք առնում հողի բարձրացումը կամ հիմքի վրա լրացուցիչ անհավասար բեռները, ապա ամբողջ աշխատանքը կիջնի արտահոսքը:

Եկեք խոսենք ցրտահարության մասին, պարզենք, թե ինչ է դա և ինչպես է այս գործընթացը ազդում հիմքի ամրության վրա, ինչպես նաև փորձենք պարզել, թե ինչպես կարելի է հիմքեր կառուցել բարձրացող հողերում և ինչպես վարվել այս բացասական երևույթի հետ:

Heaving - ինչ է դա:

Հիմնադրամի կառուցվածքը

Արժե ասել, որ Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքը և Արևմտյան Եվրոպայի մի մասը ենթակա է հողերի սեզոնային սառեցման։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ձմռանը՝ սաստիկ ցրտահարության ժամանակ, որոշակի տոկոս խոնավություն պարունակող հողը պարզապես սառչում է։

Այնուամենայնիվ, միայն որոշ հողեր, ավելի ճիշտ, հողերի տեսակներ, ենթակա են ցրտահարության: Նման հողերը ներառում են.

• Կավե և կավային հողի տեսակները;
• Մանրահատիկ ավազոտ հողեր;
• Փոշոտ ավազոտ հողեր և այլն;

Այս բոլոր տեսակի հողերը ենթակա են ցրտահարության, երբ ցրտահարվում է:

Ի՞նչ է առհասարակ հափշտակությունը և ինչպե՞ս է այն դրսևորվում։ Հալեցումը հողի ունակությունն է մեծացնել իր ծավալը սառնամանիքի ազդեցության տակ: Իրականում, հորդառատ հողն իրեն պահում է խմորիչ խմորի պես:

Այս երեւույթը պայմանավորված է նրանով, որ հողում կուտակված խոնավությունը սկսում է սառչել, երբ սառնամանիք է մտնում: Ինչպես գիտենք դպրոցից, ջուրը սառչելիս ծավալը մեծանում է։ Հետեւաբար, ընդլայնվելով, խոնավությունը դուրս է մղում հողը։ Աճը փոքր է թվում՝ ընդամենը 1,09 անգամ, այսինքն՝ մոտ 9 տոկոս, սակայն, երբ խոսում ենք հողի մեծ ծավալների մասին, դա նկատելի է դառնում։

Եթե ​​հողում խոնավություն չկա, օրինակ՝ երբ ստորերկրյա ջրերտեղի են ունենում սառցակալման խորությունից շատ ավելի ցածր, այնուհետև նկատվում է բարձրացում այն ​​պարզ պատճառով, որ խոնավության գոլորշիների վերաբաշխումը տեղի է ունենում հողի ծակոտիներում: Սա նշանակում է, որ խոնավությունը պարզապես սկսում է բարձրանալ դեպի վեր, այսինքն՝ նկատվում է մի երեւույթ, որը կոչվում է հեղուկ մազանոթ։

Այս դեպքում կարելի է ասել, որ հողը փոքր-ինչ բարձրանում է, սակայն հենց այս երեւույթի առկայության փաստը ստիպում է հիմքի կառուցվածքը նախագծելիս լրացուցիչ նախազգուշական և պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկել։

Ընդհանուր առմամբ, այս հիման վրա է, որ հողերը սովորաբար բաժանվում են երեք կատեգորիաների.

1. Մի փոքր բարձրանում;
2. Միջին բարձրացում;
3. Բարձր ջերմություն;

Համապատասխանաբար, փոփոխությունների ծավալը կախված է նրանից, թե կոնկրետ տարածքը ինչ տեսակի հող է պատկանում։ Որոշ հողեր կարող են դեֆորմացվել մինչև 17-25 սանտիմետր: Այս թվերը պարզ դարձնելու համար մենք կարող ենք մեջբերել այն ստանդարտը, որը վերաբերում է փայտե տներին: Այսպիսով, փայտե տունի վիճակի է դիմանալ բարձրանալուն 5 սանտիմետրի սահմաններում, իսկ աղյուսը՝ 2,5-3 սանտիմետրի սահմաններում:

Ինչու՞ է ցրտահարությունը վտանգավոր հիմնադրամի համար: Շատ պարզ. Քանի որ հողը ընդլայնվում է, այն լրացուցիչ ճնշում է ստեղծում հիմքի վրա: Երբ միայն տան զանգվածն է սեղմում դրա վրա, ապա այդ ամբողջը հավասարաչափ բաշխվում է հիմքի հենարանի ողջ տարածքում, սակայն ցրտահարության ուժերը շոշափող անհավասար ճնշում են ստեղծում հիմքի պատերի վրա, ինչը հանգեցնում է. դրանում կողային ոլորման ուժերի առաջացմանը, այսինքն՝ հիմքում առաջանում է ուժ, որն ունակ է կոտրել այն և տեղից շարժել։

Հաճախ, մեծ աստիճանի բարձրացման դեպքում, հիմքի պատերին սեղմող ուժը հասնում է մոտ 11 տոննա ուժի մեկ քառակուսի մետր հիմքի վրա, իսկ հիմքի հիմքի վրա սեղմող ուժը հավասար է 80 տոննա ուժի մեկ քառակուսու վրա: մետր։

Այսպիսով, եզրակացություն անելով, կարելի է նշել, որ գրեթե բոլոր հողերն ունեն ցրտահարության հատկություն, ինչը հիմնականում պայմանավորված է հողում խոնավության առկայությամբ։

Հողացող հողի վրա սյունաձև հիմքի կառուցում

Շերտավոր հիմքը բարձրացող հողերի վրա

Նման հիմքերը մեծ մասամբ տեղադրվում են միայն այն դեպքում, երբ նախատեսվում է կառուցել ինչ-որ բավականին թեթև շինություն, օրինակ. շրջանակային տուն, կամ փոքրիկ բաղնիք։ Այս կոնկրետ տեսակի հիմքի օպտիմալ ընտրության երկրորդ դեպքն այն դեպքն է, երբ անհրաժեշտ է հիմք կառուցել մեծ խորության վրա, մինչդեռ ժապավենային հիմքի ընտրությունը ենթադրում է հսկայական. ֆինանսական ծախսեր, որը կարող է հասնել ամբողջ շինարարության ընդհանուր գնահատականի մոտ 40 տոկոսին։

Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, սյունակային հիմքերի տեղադրումն արժե մեկուկես կամ նույնիսկ երկու անգամ ավելի քիչ, քան ժապավենային հիմքը, և նույնիսկ ավելին, դա ավելի էժան կլինի, քան սալաքարի հիմքը տեղադրելը:

Հիմնադրամի համար նյութի ընտրությունը կախված է նրանից, թե ինչպիսի տուն եք նախատեսում կառուցել, այսինքն՝ շենքի քաշից, բարձրությունից և այլն։ Կախված օգտագործվող նյութից, սյունակային հիմքերը կարելի է բաժանել հետևյալ տեսակների.

• Քար;
• Աղյուս;
• Բետոն;
• Երկաթբետոն;
• Կոպիճ բետոն;

Շատ հաճախ կոնկրետ կառույցները կոչվում են մոնոլիտ: Այսօր սյունաձև հիմքեր կառուցելիս օգտագործվում են պատրաստի բետոնե կամ երկաթբետոնե սալիկներ, այսինքն՝ հիմքը պարզվում է, որ հավաքովի բետոն է։

Սյունակային հիմքը կառուցված է սյուների տեղադրման երեք հիմնական կանոնների համաձայն.

• Սյուները պետք է տեղակայված լինեն շենքի անկյուններում.
• Սյուները պետք է տեղակայվեն պատերի խաչմերուկում.
• Սյուները պետք է տեղադրվեն պատերի ուղիղ հատվածների վրա, որպեսզի սյուների միջև հեռավորությունը լինի առավելագույնը 3 մետր;

Եթե ​​մենք խոսում ենք սյունաձև հիմքի կառուցման մասին՝ բարձրացող հողերի վրա, ապա նրանց համար այս բոլոր կանոնները կիրառվում են առանց բացառության: Այնուամենայնիվ, սյուների ձևավորման մեջ մի փոքր տարբերություն կա. նվազեցնել բեռը գետնին, հատկապես, եթե հողը թույլ է, սյուների ստորին հատվածը ընդլայնված է կամ ավելի մեծ սալաքար է դրված: Եթե ​​սյունը պատրաստված է աղյուսից, ապա այս ընդլայնումը կատարվում է մի քանի շարքով, բայց ոչ պակաս, քան երկու:

Բարձր հողի վրա սյունաձև հիմք, որպես կանոն, կառուցվում է ասբեստից կամ մետաղական խողովակներից, պատրաստի երկաթբետոնե հենասյուներից և սալերից։ Աղյուսը կամ մոնոլիտ հիմքը հարմար չէ այն պարզ պատճառով, որ դրանց տեղադրումը շատ անհարմար է նման հողերում: Բանն այն է, որ բարձր հողի վրա հիմքը պետք է ընկած լինի հողի սառեցման առավելագույն խորությունից ավելի մեծ խորության վրա:

Եթե ​​նման խորությունը գերազանցում է 1 մետրը, և, որպես կանոն, դա այդպես է, ապա նման խորության վրա աղյուսե հիմք կառուցելը պարզապես հնարավոր չէ:

Եթե ​​բարձրահողերում սյունաձև հիմք տեղադրելիս դրա տեղադրումը գերազանցում է 1 մետրից ավելի խորությունը, իսկ ներքևում ջուր չկա, ապա թույլատրվում է հիմք պատրաստել բետոնե կամ երկաթբետոնե հիմքով:

Որպես կանոն, հենասյուների միջև հեռավորությունը բարձրադիր հողերում հիմք կառուցելիս կազմում է առավելագույնը 2,5 մետր, այն կարող է լինել ավելի քիչ, բայց ավելի շատ խորհուրդ չի տրվում:

Բոլոր հենասյուները մեկ ամբողջ կառույցի մեջ միացնելու համար անհրաժեշտ է դրանք վերևից կապել ամրացնող ճառագայթներով։ Եթե ​​սյուների միջև հեռավորությունը 2,5 մետրից պակաս է, ապա թույլատրվում է փայտից ճառագայթներ պատրաստել, եթե ավելի շատ է, ապա ավելի լավ է օգտագործել պատրաստի երկաթբետոնե ռանդի ճառագայթներ, որոնք կազմում են վանդակաճաղ։

Ինչ վերաբերում է սյուների երկրաչափական չափերին, ապա նման ցուցանիշները կախված են նրանից, թե ինչ նյութից են դրանք պատրաստվելու.

• Բետոն և երկաթբետոն - 40 սանտիմետր;
• Կոպիճ բետոն - 40 սանտիմետր;
• Butoh դրոշակաքար - 40 սանտիմետր;
• Աղյուս, պայմանով, որ սյունը գտնվում է գետնի մակարդակից բարձր՝ 38 սանտիմետր;
• Աղյուս, պայմանով, որ սյունը կապված է ցանկապատով - 25 սանտիմետր;

Քանի որ ավելի լավ է սյուները կազմակերպել քառակուսի խաչմերուկով, վերը նշված չափը վերաբերում է և՛ սյան երկարությանը, և՛ դրա լայնությանը:

Այժմ մենք պետք է խոսենք սյունաձև հիմքի մասին բարձր հողերում և դրա առավելությունների մասին այլ տեսակի հիմքերի նկատմամբ:

Ինչպես արդեն նշվեց, հողը հալեցնելու համար դրա կառուցման արժեքի առումով օպտիմալ լուծում կլինի սյունաձև հիմքի տեղադրումը: Սառնամանիքի բարձրացման շոշափող ուժերը չեն գործում սյունաձև հիմքի վրա այնքան ճնշումով, որքան, ասենք. շերտի հիմք. Այնուամենայնիվ, դրանցից կարելի է խուսափել կամ նվազագույնի հասցնել ոչ միայն հողի սառեցման մակարդակից ցածր սյուներ տեղադրելով:

Որպեսզի նվազագույնի հասցնեք ոլորման ուժը, որը առաջանում է հիմքի վրա կողքից ճնշման արդյունքում, դուք պետք է տեղադրեք խարիսխ թիթեղ յուրաքանչյուր սյունակի հիմքում: Խարիսխի սալը բետոնե սալաքար է, որն իր չափերով ավելի մեծ է, քան սյունակի լայնությունը, և որը կոշտորեն կապված է գետնին: Այս ափսեը թույլ չի տա, որ ցրտահարության ուժերը պոկվեն կամ պարզապես սյունը տեղից տեղափոխեն:

Որպեսզի սյունը չկոտրվի, այն պետք է ամրացվի, իսկ եթե սյունը մոնոլիտ է, ապա ցեմենտի լուծույթին պետք է ավելացնել պլաստիկացնող՝ բետոնի առաձգականությունը բարձրացնելու համար։ Եթե ​​չկա ամրացում, ապա ճնշումը կարող է նվազագույնի հասցնել սյան ձևավորմամբ, որը պետք է ձգվի դեպի վերև, այսինքն՝ ունենա ոչ թե խիստ ուղղանկյուն, այլ ուղղանկյուն կոնի ձև:

Ընդհանուր առմամբ, բարձրացող հողերում և հատկապես, երբ դրանց սառեցման խորությունը մեծ է, շատ արդյունավետ են սյունաձև հիմքերի հետևյալ տեսակները.

• Երկաթբետոնե խարիսխներ;
• Մոնոլիտ բետոն;
• Նախապատրաստված բետոն;

Այս տեսակի ցրտահարության ուժերը ավելի քիչ են ազդում, քան մյուսները, քանի որ դրանք կատարվում են բավականին փոքր խաչմերուկով:

Աղյուսից պատրաստված սյան կառուցվածքը կարող է լինել հետևյալը.

• Ավազի բարձ՝ 50 սանտիմետր կամ ավելի: Այն պատրաստված է կոպիտ կամ մանրախիճ ավազից;
• Տանիքածածկի շերտ կամ տանիքի շերտ;
• Աղյուսից պատրաստված սյան ուղղանկյուն կոն։ Միևնույն ժամանակ, այն պետք է նեղանա մինչև գետնի մակարդակը.
• սոսինձ ջրամեկուսացում, որը կիրառվում է սյունակի վերին հատվածում.
• Grillage, որը կարող է պատրաստվել հավաքովի երկաթբետոնե սալերից;
• Աղյուսի սյուն, որը լայնությամբ պետք է լինի նույնը, ինչ հիմքում, այսինքն, գետնի եզրին.
• Սորուն հող, որը լավ սեղմված է: Այն պետք է կիրառվի միայն պատի կամ սյան արտաքին մասում: Այն պետք է սկսվի տանիքի նյութի շերտից, այսինքն՝ դեռ գետնի տակ, և ավարտվի սյան մեջտեղում, որը գտնվում է գետնից վեր;
• Ցեմենտի շերտ, որը ծածկում է սեղմված հողը;

Բետոնե սյունը կարող է ունենալ հետևյալ սարքը.

• Ավազի բարձ առնվազն 50 սանտիմետր հաստությամբ;
• Տանիքածածկի շերտ կամ տանիքի շերտ;
• Հիմքը պատրաստված է բետոնից, որը պատրաստված է կոնի տեսքով և մի փոքր դուրս է գալիս գետնի մակարդակից՝ մոտ 10-15 սանտիմետր;
• Երկաթբետոնե գոտի, որը պատրաստված է բետոնով լցված ամրացման շրջանակից;
• Հատակի սալաքար, որը պատրաստված է երկաթբետոնից։ Այն պետք է ընկնի սյան լայնության կեսը, որպեսզի նույն սալիկը տեղադրվի մյուս կողմում.
• Սալերի մեկուսացում. Այն պետք է լինի սյան շարունակությունը, ավելի ճիշտ՝ գոտին, այսինքն՝ ունենա ճիշտ նույն լայնությունը;

Սյուների այս ձևավորումը թույլ է տալիս նվազեցնել ցրտահարության ազդեցությունը հիմքի վրա, բացի այդ, կան որոշ լրացուցիչ միջոցներ, օրինակ, սյունը բոլոր կողմերից ծածկել նյութով, որը կնվազեցնի սյան և սյունի միջև շփման ուժը: գետնին. Ինչպես լրացուցիչ միջոցԴուք կարող եք նաև մեկուսացնել հողը յուրաքանչյուր սյան շուրջը:

Բոլոր սյուները միմյանց միացնելու համար, ինչպես արդեն նշվեց, կազմակերպվում է վանդակաճաղ։ Այն օգնում է բաշխել առանձին բևեռի վրա գործող բեռը բոլոր բևեռների միջև, ինչը գրեթե ամբողջությամբ վերացնում է դրա շրջվելու կամ հորիզոնական հարթությունում շարժվելու հնարավորությունը։

Եթե ​​շենքը կառուցված է աղյուսից, կամ բետոնից, փրփուր բլոկներից, ապա վանդակաճաղը պետք է լինի բետոն կամ ավելի լավ՝ երկաթբետոն, իսկ եթե հենասյունն ունի նաև ամրացում, ապա այն պետք է կոշտ միացվի վանդակաճաղի ամրացմանը։ Եթե ​​շենքը փայտյա է, ապա վանդակաճաղը կարելի է ներկայացնել գերաններից պատրաստված շրջանակով։

Սյուների միջև եղած ներքին տարածություն տարբեր բեկորների և բնական տեղումների մուտքը կանխելու նպատակով տեղադրվում է պարիսպ։

Վանդակաճաղի դերը պարզ չէ։ Այն ծառայում է ոչ միայն սյուները մեկ կառույցի մեջ միացնելու համար, այլ նաև որպես հիմք հիմքի համար, բայց միայն այն դեպքում, եթե պատերը աղյուսից կամ բետոնից են:

Այս դեպքում վանդակաճաղը կարող է պատրաստվել վերնաշապիկի տեսքով, որը բաղկացած է մի քանի ամրացնող ձողերից, որոնք դրված են նախապես լցված բետոնի շերտի վրա: Այս դեպքում նման շերտը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 70 միլիմետր, իսկ 10-12 միլիմետր հաստությամբ ամրացնող ձողերի քանակը պետք է լինի 4-ից 6 հատ:

Այսպիսով, վանդակաճաղը կարող է կատարվել մոնոլիտի տեսքով երկաթբետոնե կառուցվածքկամ հավաքովի կառույց, որը բաղկացած է երկաթբետոնե սալերից:

Եթե ​​որոշեք երկաթբետոնե սյուներ պատրաստել, ապա լրացուցիչ ծախսեր կլինեն՝ կապված ամրապնդման գնման հետ: Դուք նաև պետք է գնել կամ պատրաստի պլաստիկ կաղապարներ, կամ պատրաստել այն ինքներդ փայտից:

Հարկ է նաև նշել, որ ամբողջ շինարարությունը՝ հիմքից մինչև տանիք, պետք է ավարտվի մեկ սեզոնի ընթացքում: Սա վերաբերում է միայն այն դեպքերին, երբ խոսքը գնում է բարձր հողի վրա շինարարության մասին։ Փաստն այն է, որ եթե հիմքը թողնեք առանց բեռի, բայց որը նախատեսված է դրա համար, դա կհանգեցնի դրա դեֆորմացմանը:

Հարկ է նշել նաև մեկ այլ դեպք, երբ հնարավոր է հիմքի դեֆորմացման գործընթացը. Այս դեպքը տեղի է ունենում, երբ տունը չի ջեռուցվում, բայց հիմքի խորությունը հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, որ տունը տաքանալու է ներսից։

Մի փոքր մակերեսային հիմքերի մասին

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, ամենավտանգավոր ուժերը, որոնք գործում են մասնավոր տան հիմքի վրա, ցրտահարության ուժերն են: Հիմնադրամի կրող հզորության բոլոր հաշվարկները, հիմքի խորության հաշվարկները և այլն պետք է կատարվեն դրանք հաշվի առնելով:

Հետևաբար, եթե հիմքը կառուցված է բարձրացող հողերի վրա, ապա դրա երեսարկման խորությունը հավասար է ամենադաժան սառնամանիքում հողի սառեցման հաշվարկված խորությանը:

Այո, իսկապես, հիմքը շատ խորքեր դնելն ունի իր դրական կողմերը, բայց դա միշտ չէ, որ տեղի է ունենում: Եթե ​​տունը կառուցվում է բավականին թեթև նյութերից, ապա ավելի լավ է հիմքը դնել մակերեսային խորության վրա, այսինքն՝ այն մակերեսային դարձնել։

Նման հիմքը սովորաբար կոչվում է հիմք, որի տեղադրման առավելագույն խորությունը 0,7 մետր է, եթե դրա կառուցման մեջ օգտագործվել են FBS օղակներ, ապա մակերեսային հիմքի խորությունը 0,9 մետր է, քանի որ օղակի բարձրությունը 0,9 մետր է:

Այս ցուցանիշը պարզապես չի կազմվել, այն վերցվել է հողի սառեցման խորության տարբեր ուսումնասիրություններից:

Բանն այն է, որ մակերեսային հիմք դնելու խորությունը հաշվարկվում է որպես սառեցման առավելագույն խորություն՝ բազմապատկված 0,5-ով, քանի որ մեր շերտի համար ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ հողի սառեցման առավելագույն խորությունը 1,4 մետր է, ապա, համապատասխանաբար, առավելագույն խորությունը։ մակերեսային հիմք դնելը 0,7 մետր է:

Մակերեսային հիմքեր կարելի է համարել այն հիմքերը, որոնցում սյունի բարձրության և լայնության հարաբերակցությունը չի գերազանցում չորսը։ Օրինակ, 1,8 մետր բարձրությամբ և 0,4 սյունի լայնությամբ հիմքը ծանծաղ հիմք չի համարվում, բայց այդպիսին է համարվում 1,5 բարձրությունը և 0,4 հիմքի լայնությունը:

Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ, ցածր զանգված ունեցող տան համար օգտագործվում են երեք տեսակի հիմքեր.

Հուսալի հիմքի պայմաններ

• մակերեսային;
• մակերեսային հիմքեր;
• Ոչ թաղված հիմքեր;

Եթե ​​մակերեսային հիմքը ճիշտ նախագծված և պատշաճ կերպով կառուցված է, այն կարող է ապահովել.

• Հողի սեզոնային բարձրացման տատանումների մեծության նվազեցում.
• Այն տեղադրելու համար պահանջվող աշխատանքների ծավալի կրճատում և, համապատասխանաբար, ժամանակ և գումար խնայողություն.
• Այս տեսակի հիմքի կառուցում գրեթե ցանկացած հիդրոերկրաբանական պայմաններում.

Մենք արդեն մի փոքր խոսել ենք սյունակային տիպի հիմքերի հնարավոր նախագծման մասին, բայց համեմատության մեջ արժե հաշվի առնել մակերեսային հիմքի և սովորաբար թաղված հիմքի դիզայնը:

Փոքր հիմքերի նախագծում

Որպես կանոն, այս տեսակի հիմքերը պատրաստվում են կամ մոնոլիտ երկաթբետոնից կամ հավաքովի երկաթբետոնե սալերից:

Սյուներ կանգնեցնելու համար փոսեր են փորում, որոնք թեքություններ ունեն, այսինքն՝ գետնի մեջ ընկնելով նեղանում են։ Փոսի հիմքի լայնությունը պետք է լինի յուրաքանչյուր կողմից 20 սանտիմետրով մեծ, քան սյունը:

Նորմալ խորության հավաքովի սալերից պատրաստված հիմքը կարող է ունենալ հետևյալ դիզայնը.

• Ավազի բարձ մոտ 15 սանտիմետր հաստությամբ;
• Հաջորդը, մեկ-մեկ դրվում են 38x50x28 կամ 38x40x28 չափսերով բետոնե բլոկներ: Բլոկները միացված են ցեմենտի հավանգով;
• Ամբողջ փոսը լցված է չհեռացող կամ թեթևակի բարձրացող հողով.
• Վերևի բետոնե բլոկի վրա, այսինքն, նրա վրա, որը գտնվում է հենց գետնի մակարդակում, վերևում կա սոսինձ ջրամեկուսացում;
• Մեկ այլ բետոնե բլոկ;
• Բետոնե բլոկի վերևում կա ցեմենտի փոքր շերտ, 3-5 սանտիմետր;

Այս դիզայնում գետնի եզրից մինչև սոսինձի մեկուսացման վերին հեռավորությունը պետք է լինի մոտավորապես 15 սանտիմետր: Այսպիսով, պարզվում է, որ սյան բարձրությունը գետնի մակարդակից բարձր է, հաշվի առնելով ծայրահեղության բարձրությունը բետոնե բլոկիսկ ցեմենտի շերտը 45 սանտիմետր է։

Փոքր հիմքի սյան ձևավորումը կարող է լինել հետևյալը.

• Ավազի բարձ կես մետր հաստությամբ;
• Բետոնե բլոկ, որը ընկղմված է 10-12 սանտիմետր խորության վրա;
• Սոսինձի ջրամեկուսացման շերտ;
• Երկրորդ բետոնե բլոկ;
• Ցեմենտի շերտ 3-5 սանտիմետր հաստությամբ;

Բացի այդ, ներսից, սյան կողային մասում տեղադրված է բետոնե կույր տարածք, որը հարում է առաջին բլոկին և ունի հաստություն գետնի մակարդակից մինչև առաջին բետոնե բլոկի վերին հատվածը, մինչդեռ ունի. թեքություն սյունից հեռու.

Ամբողջ փոսը մոտ 80 սանտիմետր խորություն է և մոտ 90 սանտիմետր լայնություն։ Ինչ վերաբերում է սովորաբար թաղված սյունակի փոսի չափերին, ապա լայնությունը չի տարբերվում, բայց միայն հիմքում, բայց երբ այն դուրս է գալիս գետնից, այն մեծանում է։

Պահանջվող չափի բետոնե բլոկը ճիշտ ընտրելու համար դուք պետք է հաշվարկեք հիմքի սյունակի բեռը: Եթե ​​պարզվում է, որ այն ավելի մեծ է, քան այն հողը, որի վրա գտնվում է բետոնե բլոկը իր երկրաչափական չափերով, կարող է դիմակայել, ապա դուք պետք է այն փոխարինեք մեկ այլով, որը կլինի ավելի մեծ չափերով, և, համապատասխանաբար, մեծ տարածքաջակցում է.

Այն դեպքում, երբ ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, և չկա համապատասխան բետոնե բլոկ, ապա ստորին բլոկի տակ կարող է տեղադրվել բետոնե սալիկ, որը կգործի որպես բետոնե բարձիկ։ Որպես կանոն, նման սալերը ավելի բարակ են, բայց ավելի երկար և լայն, քան բետոնե բլոկը:

Սյունաձև հիմք՝ վանդակաճաղով

Ինչպես արդեն նշվեց, վանդակաճաղը կազմակերպված է հենասյուները բարձրացող հողերում կայունացնելու, ինչպես նաև կառույցի պատերին հենարան ստեղծելու համար:

Վանդակաճաղը տեղադրվում է միայն այն բանից հետո, երբ բոլոր սյուները կարգավորվում են մեկ հորիզոնական մակարդակի վրա:

Գետնի վերևում գտնվող սյուների ձևավորումը վանդակաճաղի հետ միասին կարող է լինել հետևյալը.

Երկու հարևան վանդակաճաղերի շղթաները միացված են ամրացման հատուկ ձախ մասերի միջոցով: Բացի այդ, վանդակաճաղն ինքնին դրված է ոչ թե բետոնե սալիկի վրա, այլ դրա վրա դրված ամրացված միաձույլ գոտու վրա, որի վրա նույնպես մնացել են ամրացման կտորներ։ Այս կտորները կցվում են նաև վանդակաճաղի վերնամասի ամրացման ստորին մասերին:

Եթե ​​սյուների միջև հեռավորությունը 2,5 մետրից ավելի է, ապա վերը նշված ցատկերների փոխարեն կարելի է օգտագործել 298x25x20 սանտիմետր չափսերով մյուսները, բայց ընդհանուր առմամբ շինարարական շուկաներում դրանք բավարար են, որպեսզի բոլորը կարողանան կրել համապատասխան երկարություն.

Հաճախ է պատահում, որ շենքի զանգվածը ավելի մեծ է ստացվում, քան այն հաշվարկված հնարավոր զանգվածը, որին կարող են դիմակայել լուսանցքները։ Այս դեպքում դրանց վերևում տեղադրվում է ամրացված գոտի, այս դեպքում վանդակաճաղով սյան ձևավորումը հետևյալն է.

• Հիմնադրամի բլոկը ճիշտ նույնն է, ինչ առաջին դեպքում, օրինակ FL 8-12-3;
• Պատի բլոկ, օրինակ FBS 9-5-6;
• Բետոնե շղթաներ;
• Մոնոլիտ ամրացված գոտի;

Սյունակային տիպի մակերեսային հիմքը կարող է լինել կամ աղյուս կամ մոնոլիտ, ի տարբերություն սովորաբար թաղված հիմքի, որը, ընդհակառակը, բացառում է սյունակային հիմքի այս երկու տեսակները:

Հողերի վրա մակերեսային հիմք կառուցելու համար նախ փորեք համապատասխան չափսերով փոս և լցրեք ավազի բարձ 50-60 սանտիմետր հաստությամբ: Արժե այն լցնել շերտերով, յուրաքանչյուր շերտի հաստությամբ 10-15 սանտիմետր, մինչդեռ յուրաքանչյուր շերտը պետք է խտացնել և խոնավացնել ջրով։

Բոլոր սյուները կանգնեցնելուց հետո անհրաժեշտ է դրանք կարգավորել մեկ հորիզոնական մակարդակի վրա: Հարթեցումը կարող է իրականացվել ցեմենտի հավանգ օգտագործելով: Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել մոնոլիտ կամ հավաքովի երկաթբետոնե գոտի հավաքել: Եթե ​​փայտե տուն է կառուցվում, ապա գերանների կամ ճառագայթների առաջին կապոցը սկսում է դրվել հավասարեցված սյուների վրա:

Հարկ է նշել, որ մոնոլիտ երկաթբետոնե գոտու տեղադրումը շատ կարևոր նախագծային կետ է, քանի որ այն է, որ ապահովում է կոշտություն բոլոր սյուների երկայնքով, ինչպես նաև դրանց կայունությունը: Նախքան գոտի հավաքելը, դուք պետք է կապեք բոլոր ցատկողները միասին: Դա կարելի է անել կամ եռակցման միջոցով, կամ օղակները մետաղալարով կապելով:

Դրանից հետո կաղապարը տեղադրվում է շղթաների վերևում և բետոն է լցվում:

Սյունակային հիմքը բարձրացող հողերի վրա՝ սառեցման մեծ խորությամբ

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, հիմքի վրա ցրտահարող ուժերի ազդեցությունը հիմնականում նվազեցնելու համար այն պետք է դրվի սառեցման մակարդակից ցածր: Սակայն որոշ կլիմայական գոտիներ այնքան ցուրտ են, որ հողի սառեցման մակարդակը հասնում է 2 մետր խորության։

Այս դեպքում հիմքի սյուների կառուցման համար օգտագործվում են պատրաստի մետաղական կամ ասբեստ-ցեմենտի խողովակներ: Նման խողովակների օգտագործման դեպքում հիմքը կարող է լինել երկու տեսակի.

Մեկուսացված հիմք

• Կցամասերով;
• Մետաղական ձողով;

Հիմքի ձևավորումը ամրացումով ունի հետևյալ տեսքը.

• Ավազի բարձ 10-15 սանտիմետր հաստությամբ;
• Հիմնադրամի բլոկ, օրինակ FL 6-12-3, որն ունի 118x60x30 սանտիմետր չափսեր;
• Ասբեստի ցեմենտի խողովակ, որի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 20 սանտիմետր;

Ասբեստի ցեմենտի խողովակը ամրացվում է հիմքի բլոկին՝ օգտագործելով բետոնե հավանգ, բացի այդ, այն նաև ներսում լցված է այս հավանգով:

Ներսում կա նաև ամրացման թուփ, որը կարելի է նախապես զոդել, ապա պարզապես տեղադրել խողովակի ներսում և լցնել բետոնով։ Այս դեպքում ամրացումը պետք է դուրս գա խողովակի եզրից այն կողմ 10-15 սանտիմետրով, որպեսզի այն հետո կարողանա զոդել վանդակաճաղի ամրացմանը:

Մետաղական գավազանով հիմքը կարող է ունենալ հետևյալ դիզայնը.

• Ավազի բարձ 10-15 սանտիմետր հաստությամբ;
• Աջակցող երկաթբետոնե մոնոլիտ սալաքար, որն ունի 60 սանտիմետր լայնություն և մոտ 40 բարձրություն;
• Ասբեստի ցեմենտի խողովակ;

Ինչպես նախորդ դեպքում, խողովակի ներսը լցված է բետոնով, սակայն ամրացման փոխարեն օգտագործվում է մետաղյա ձող, որի տրամագիծը 8-10 սանտիմետր է։ Ասբեստ-ցեմենտի խողովակն ինքնին ունի մոտ 20-30 սանտիմետր տրամագիծ:

Հիմքի կառուցման տեխնոլոգիա ամրացումով

Հողերի վրա ամրացված հիմքը հավաքվում է սեփական տեխնոլոգիայի միջոցով: Նախ, նախապես պատրաստված բարձի վրա չհեռացող հող, որպես կանոն, սա կոպիտ ավազ է, հիմքի բլոկ է դրվում։ Այնուհետեւ դրա վրա տեղադրվում է ասբեստից կամ ասբեստացեմենտային խողովակ: Խողովակի տեղաշարժը կանխելու համար նրա դիրքը ամրացված է գետնին:

Դրանից հետո խողովակի հենց հիմքում, այսինքն, որտեղ այն դիպչում է հիմքի բլոկին, պատրաստվում է ցեմենտի շերտ, որը նման է սինուսներին: Ծածկոցը պատրաստված է 45 աստիճանի անկյան տակ, այսինքն, ձևը ուղղանկյուն եռանկյուն է, որտեղ ներքևի ոտքը հիմքի բլոկն է, իսկ կողային ոտքը խողովակի պատն է:

Սրանից հետո կարող եք անցնել հաջորդ սյան կառուցմանը։ Միայն այն ժամանակ, երբ բետոնե շերտը լիովին չորանա, և սյունը ապահով կերպով ամրացվի հիմքի բլոկին, կարող եք անցնել հաջորդ փուլ: Այն բաղկացած է լցանյութ արտադրելուց, որը պետք է արվի նույն հողով, որը հանվել է կամ հողով լավագույն որակբարձրանալու վերաբերյալ.

Բոլոր սյուները լցնելուց հետո կարող եք սկսել ամրացնող թփերի կամ մետաղական ձողերի տեղադրումը: Ապահովելու համար, որ մետաղական մասը չի տեղաշարժվում բետոնապատման ժամանակ, անհրաժեշտ է ցեմենտային շաղախ լցնել խողովակի մեջ մոտավորապես 10-15 սանտիմետր բարձրությամբ, նախքան տեղադրումը սկսելը: Դրանից հետո պարզապես ամրացրեք լուծույթը:

Սյունն ամրացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ ամրացման յուրաքանչյուր ձող պետք է հեռավորության վրա լինի խողովակի ներքին պատից 2,5-4 սանտիմետր հեռավորության վրա։

Մետաղական ձողով հիմք կառուցելու տեխնոլոգիա

Հողերի վրա մետաղյա ձողով հիմք է կառուցվում նաև սեփական տեխնոլոգիայով։

Մոնտաժումը տեղի է ունենում առաջին հերթին բետոնե սալաքար, որը կարող է լինել մոնոլիտ երկաթբետոն: Այնուհետև, չսպասելով սալիկի չորացմանը, նրանք սկսում են խողովակը տեղադրել անմիջապես սալաքարի թարմ շաղախի մեջ:

Այս դեպքում խողովակը պետք է դիպչի միայն սալաքարին, իսկ մետաղական միջուկը պետք է գնա 10-15 սանտիմետր խորության: Այնուհետև բոլոր գործողությունները կատարվում են նույն հաջորդականությամբ, ինչպես նախորդ դեպքում:

Սյունակային հիմքի առավելությունները այլ տեսակների նկատմամբ՝ դրանք հոսող հողերում տեղադրելու ժամանակ

Ամփոփելու համար մենք կարող ենք առանձնացնել սյունաձև հիմքերի որոշ առավելություններ այլ տեսակների համեմատ: Այս առավելությունները նկատվում են ոչ միայն բարձր հողի վրա հիմքեր կառուցելիս, այլև նորմալ պայմաններում.

Հարկ է նաև նշել սյունաձև հիմքերի ևս մեկ դրական կողմ. սա այն փաստն է, որ ազատ կանգնած սյունակի տակ գտնվող հողը շատ ավելի արդյունավետ է աշխատում, քան հիմքի շերտի տակ: Սա ենթադրում է, որ նույնիսկ բարձրացող և թույլ հողերում սյունաձև հիմքը ավելի քիչ նստվածք է տալիս, քան ժապավենային հիմքը, պայմանով, որ դրանք գործադրեն նույն ճնշումը աջակցության միավորի տարածքի համար:

Միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ցրտահարող ուժերի ազդեցությունը մակերեսային և չթաղված հիմքերի վրա

Ցրտահարության ուժերը, բարձրահողերի վրա հիմք կառուցելիս, սկսում են գործել առաջին աղյուսը դնելուց հետո։ Շինարարության ընթացքում դրանց ազդեցությունից խուսափելու համար կիրառվում է բարձրացող հողերի շերտ առ շերտ աղակալում։ Հիմքի շուրջը ծանծաղ խրամ է փորում և ներս են գցում կերակրի աղ։ Այնուհետեւ 10 սանտիմետրից հետո ընթացակարգը կրկնվում է։

Աղի անհրաժեշտ քանակությունը պետք է ընդունել 26-80 կիլոգրամ մեկ խորանարդ մետր հողի համար. ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ հողի վրա է իրականացվում շինարարությունը, այսինքն՝ հոսանքի աստիճանից։ Դա պետք է անել այսպես՝ նախ 10 սանտիմետր լայնությամբ և 30-40 բարձրությամբ խրամատ ենք պոկում, այսինքն՝ բահի սվինին, հետո հողը հետ ենք շպրտում՝ միաժամանակ թուլացնելով։ Այնուհետև ավելացնել աղը և նորից խառնել հողի հետ։

Հողերի վրա սա շատ արդյունավետ է, բայց դուք պետք է զգույշ լինեք, քանի որ աղը կարող է վնասել որոշ շինանյութեր:

Բարձրացող հողերի վրա ցրտահարության ուժերը նվազեցնելու համար օգտագործվում է նաև ձեթ։ Հիմքին դիպչող հողը ներծծվում է յուղային լուծույթով 5-10 սանտիմետր խորության վրա։ Լուծումը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

• Դիզելային վառելիք մոտ 54 տոկոս;
• Բիտում, որն ունի օքսիդացման բարձր աստիճան՝ մոտ 20 տոկոս;
• Կալցիումի օքսիդ մոտ 20 տոկոս;
• Alkylaryl sulfonate կամ NSA, մոտ 4 տոկոս;
• Ջուրը կազմում է ընդհանուր զանգվածի մոտ երկու տոկոսը.

Լուծումը կարելի է պատրաստել հետևյալ կերպ.

• Նախ, դիզելային վառելիքի մեջ լցնում են օքսիդացման բարձր աստիճանով բիտումը։ Հաջորդը, այս երկու հեղուկները խառնվում են և տաքացվում են 45-50 աստիճան ջերմաստիճանի մոտ մեկ ժամ;
• Դրանից հետո ստացված հեղուկը սառչում է և նորմալ ջերմաստիճանում խառնվում է մնացած բաղադրիչներին կես ժամ;

Եւ, վերջապես!

Որպես եզրակացություն, կարելի է ասել, որ սյունակային հիմքի տեղադրումը նպատակահարմար կլինի հետևյալ դեպքերում.

• Կառուցվածքի բավականին ցածր զանգվածով;
• Հողերի մեջ;

Իրոք, դա սյունակային հիմքն է, որն ավելի արդյունավետ է հողերը հալեցնելու համար, և հատկապես, եթե հիմքի խորությունը բավականաչափ մեծ է:

Սյունակային հիմքի որոշակի տեսակ ընտրելիս պետք է առաջնորդվել երեսարկման պայմաններով. հիդրոերկրաբանական պայմաններըտեղանքը և վերը նկարագրված այլ գործոններ:

Նման հիմքերը պահանջում են ճշգրիտ հաշվի առնել հողի հատկությունները, բարձրացնել պահանջները շինարարական տարրերի ամրության վրա, ճիշտ ընտրությունկառուցողական լուծումներ և շինարարական աշխատանքների որակ.

Այս հիմքերի վրա ցանկացած նյութից ցածրահարկ շենքերի կառուցման գործում կան լուրջ տեսական հիմնավորումներ և մեծ հաջողակ պրակտիկա: Միևնույն ժամանակ, փորձագիտական ​​ուսումնասիրության արդյունքում մակերեսորեն թաղված հիմքերի օգտագործման որոշ բացասական փորձը ցույց է տալիս դա Նման բացասական իրավիճակների հիմնական պատճառը շենքերի նախագծման և կառուցման սխալներն են:

Կոնկրետ դեպքում այս տեսակի հիմք օգտագործելու համար անհրաժեշտ պայման է Հաճախորդի պատրաստակամությունն ու կարողությունը բարձրորակ աշխատանք կատարելու համարհետազոտության, նախագծման և շինարարության համար:

Նման հիմքերի կիրառում անշուշտ արդարացված է փայտե (գերան, փայտանյութ) կամ շրջանակի համարշենքեր, որոնց պատերը ավելի լավ են դիմանում դեֆորմացիային:

Ջերմամեկուսացված մակերեսային հիմք (TFMZ)

Ջերմային պաշտպանված մակերեսային մեկուսացված հիմք

Ուշադրության են արժանի, հատկապես խիստ ձմեռներով տարածքներում, ջերմությունից պաշտպանված մակերեսային հիմքերը, որոնք օգտագործում են հողի ցրտահարության փոխհատուցման երկու սկզբունքները `բարձրացված կոշտություն և հիմքի մեկուսացում:

Նման հիմքի ջերմամեկուսացումն իրականացվում է թեթև տարբերակով, ինչը թույլ է տալիս միայն նվազեցնել հիմքի հիմքի տակ սառեցման խորությունը և, հետևաբար, հիմքի վրա ազդող բարձրացնող ուժը։

Հաշվարկներն ու պրակտիկան դա ցույց են տալիս ջերմամեկուսացման միայն ուղղահայաց շերտի տեղադրումմինչև հիմքի և ցոկոլի ողջ բարձրությունը՝ հիմքի հիմքից մինչև տան արտաքին պատերը, ունակ է. զգալիորեն նվազեցնել սառեցման խորությունըհողը հիմքի տակ:

Այս համադրությունը թույլ է տալիս, մի ​​կողմից, նվազեցնել հիմքի ջերմամեկուսիչ փեշի չափը, իսկ մյուս կողմից՝ թեթևացնել հիմքի կառուցումը մեծացած կոշտությամբ՝ համեմատած սկզբնական տարբերակի՝ առանց ջերմամեկուսացման:

Հիմք – սալաքար, սալաքարային հիմք

Հիմնադրամը մոնոլիտ երկաթբետոնե սալիկի տեսքով տան ամբողջ տարածքի տակ- մակերեսային հիմքի մեկ այլ տարբերակ:

Մեծ աջակցության տարածքը կարող է զգալիորեն նվազեցնել գետնին հատուկ բեռները: Երկաթյա ամրացումը և բետոնի բարձր սպառումը կազմում են Սալերի հիմքերը ամենաթանկն են մասնավոր բնակարանաշինության մեջ:

Հիմքը սալաքար է առանձնատան համար՝ իր բարձր արժեքի պատճառով, Ցանկալի է օգտագործել այն, երբ տեղում հողի կրողունակությունը թույլ է։

Սալերի հիմքը, ինչպես և այլ տեսակի հիմքերը, կարող են պատրաստվել ջերմամեկուսացումով կամ առանց հողի ցրտահարությունից պաշտպանվելու համար:

Պետք է տարբերակելսալաքարային հիմք և մակերեսային միաձույլ ժապավենային հիմք՝ կասեցված

Վերջին դեպքում գետնին թափվում են մոնոլիտ երկաթբետոնե ժապավենային հիմք և հատակի միաձույլ երկաթբետոնե սալաքար:

Այս տարբերակում մոնոլիտ երկաթբետոն հատակի սալիկը չի մասնակցում բեռը շենքի ծանրությունից գետնին տեղափոխելուն, բայց կատարում է հատակի սալիկի դեր և պետք է նախագծված լինի հատակների ստանդարտ ծանրաբեռնվածության համար, ունենա համապատասխան ամրություն և ամրացում։

Հողն այստեղ իրականում օգտագործվում է միայն որպես ժամանակավոր կաղապարամած երկաթբետոնե հատակի սալաքար կառուցելիս: Այս դիզայնը հաճախ կոչվում է «կախովի հատակ գետնին»:

Շերտավոր հիմքը մոնոլիտ կախովի հատակի սալաքարով հաճախ սխալմամբ հավատում են սալաքարի հիմքըկարծրացուցիչներով. Դիզայններն իսկապես նման են, բայց դետալներում զգալի տարբերություններ կան՝ ամրացում, չափսեր։

Բոլոր դեպքերում, հիմքեր կառուցելիս, անհրաժեշտ է նախատեսել ջրապաշտպան միջոցառումներ՝ ուղղված հողի բարձրացման դեֆորմացիաների նվազեցմանը. հողի խոնավության նվազեցում, իջեցում, տնից մակերեսային ջրերի հեռացումսարքի միջոցով ուղղահայաց դասավորություն, դրենաժային փոսեր, սկուտեղներ, խրամատներ և այլն։

Մի փոքր թաղված հիմքերը պետք է Զգուշությամբ օգտագործեք զառիթափ լանջերին և լանջերին գտնվող տների համար:Հիմքերի համար, որոնք խորապես թաղված չեն, տեղաշարժվելու (սահելու) վտանգը բավականին մեծ է գետնի մեջ կծկվելու գրեթե իսպառ բացակայության պատճառով:

Ինչպես տեսնում եք, հիմնարար դիզայն ընտրելը և հիմքի հաշվարկը բարդ և պատասխանատու խնդիր է: Վերջնական արդյունքները հիմնականում կախված են շենքի հիմքում գտնվող հողի հուսալի գնահատումից, որը բավականին դժվար է ստանալ առանց հետազոտությունների: Սխալների արժեքը կարող է շատ բարձր լինել, հիմքի անկախ ընտրությունը կարող է առաջարկվել օժանդակ, կցակառույցներև փոքրիկ այգիների տներ:

Ավելի խելամիտ է մասնագետներին պատվիրել տուն կառուցելու հիմքի նախագիծը:

Մակերեսային հիմքերի նախագծման և օգտագործման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ SNiPs-ի հեղինակներից մեկի գրքից V.S. Սաժին «Հիմքերը խորը մի թաղիր». Ներբեռնեք գրքեր djvu ձևաչափով 389 kb: Եվ PDF ֆորմատով 4150 kb(հետևեք հղմանը և վերևի ձախ մասի ընտրացանկից ընտրեք «Ֆայլ» > «Ներբեռնում»):

Ընտրեք ձեր տան հիմքի տեսակը.

Հաջորդ հոդվածը.

Նախորդ հոդվածը.

Հողերի վրա մակերեսային հիմքը շենքի աջակցության կառուցվածքն է, որի խորությունը հողի սառեցման մակարդակից բարձր է: Կան սյունաձև, սալաքարային և ամենահայտնիները. Դա պայմանավորված է նրանով, որ այն ունի մի շարք առավելություններ այլ տեսակների նկատմամբ՝ շինարարության հեշտություն և մակերեսային խորություն: Թերությունները ներառում են բարձր արժեքը:

Հիմքերի տեսակները

Շերտավոր հիմքերի տեսակները և դրանց ձևավորումը.

Եթե ​​խոսենք ժապավենային հիմքի տեսակների մասին, ապա կարելի է առանձնացնել խորը թաղված, ծանծաղ թաղված և. Դրանցից յուրաքանչյուրի օգտագործման առանձնահատկությունները նկարագրված են մեր կայքի այլ նյութերում, բայց այստեղ պետք է նշել, որ այս կամ այն ​​տեսակի կառուցումը հիմնականում կախված է ապագա տան քաշից և այն վայրի հողի բնութագրերից, որտեղ շինարարությունը կատարվում է: տեղ.

Այսպիսով, «ծանր» նյութերից շինությունների համար չի կարելի օգտագործել մակերեսային հիմքով հիմք, իսկ «թեթև» նյութերի համար՝ խորը հիմնավորված, հատկապես եթե խոսքը կավե հողերի մասին է։

Բազային ժապավենը ինքնին կարող է պատրաստվել մոնոլիտ երկաթբետոնի տեսքով կամ արդյունաբերական արտադրության արդյունաբերական բլոկների միջոցով:

Հողերի վրա հիմքեր դնելու սխեմաներ.

Շերտի հիմքի դիագրամ

Ձեր սեփական ձեռքերով բարձրացող հողերի վրա մակերեսային շերտային հիմք ստեղծելու համար հարկավոր է հստակ հասկանալ դրա դիագրամը, ինչպես նաև շինարարության տեխնոլոգիան: Այսպիսով, յուրաքանչյուր հիմք բաղկացած է տարրերից, առանց որոնց այն չի կարողանա կատարել իր գործառույթները։ Մակերևութային հիմքը բացառություն չէ և ունի իր սխեման, առանց որի տարրերի այն չի կարողանա իրականացնել իր սեփականը: Այս տարրերը ներառում են.

• Ավազի և մանրախիճի բարձ, որը բաղկացած է ավազից և մանր կամ միջին ֆրակցիայի մանրացված քարից և ծառայում է հիմքը պաշտպանելուն և հողում տեղի ունեցող տարբեր տատանումների ազդեցությունը (սեզոնային տատանումներ) հարթելու համար:
• , ծառայելով որպես հիմքը պաշտպանելու լրացուցիչ տարր ստորերկրյա ջրերի վնասակար ազդեցությունից, որը հողից ներթափանցում է ավազի միջով։ Միևնույն ժամանակ, բարձի մեջ մանրացված քարի տեսքով նախնական պաշտպանությունը միշտ չէ, որ արդյունավետ է, հատկապես ջրի քանակի կտրուկ ավելացման դեպքում (ձյուն հալչող, հորդառատ անձրևներ):
• Հիմնադրամի մոնոլիտ տարրը շերտ է, որը տանում է ամբողջ բեռը տնից և հավասարաչափ բաշխում է գետնին:
• Ջրամեկուսացում, որը կիրառվում է ժապավենի վրա և ծառայում է տունը խոնավությունից պաշտպանելուն։
• Մեկուսիչ շերտ, որը պաշտպանում է պատերը հողից եկող ցրտից ձմեռային ժամանակտարվա.
• Դրենաժ ջրի ջրահեռացման համար:

Եթե ​​անհրաժեշտ է ամրապնդել նման հիմքի կառուցվածքը, ապա դրա դիզայնը համալրվում է ևս մեկ տարրով՝ կույտերով:

Կույտերի վրա կառուցված ժապավենը լրացուցիչ ամրացում է ստանում այն ​​պատճառով, որ դրանք պտտվում են գետնին սառեցման մակարդակից ցածր, դրանով իսկ ապահովելով կոշտության ևս մեկ տարր ամբողջ կառույցին:

Քայլ առ քայլ հրահանգ

MZLF սարք կավի վրա.

Մակերեսային շերտի հիմքի կառուցումը թելադրում է շինարարական աշխատանքների իրականացման հետևյալ ընթացակարգը.

• Տարածքը նշելուց հետո անհրաժեշտ է խրամատ փորել։ Խրամատը կարևոր տեղ է զբաղեցնում հիմքի կառուցման մեջ, քանի որ փորելուց առաջ անհրաժեշտ է որոշել դրա խորությունը: Ըստ ընդհանուր կանոններ, մակերեսային շերտի հիմքի տակ ավելի լավ է այն դարձնել ոչ ավելի, քան 60 սանտիմետր խորություն:
• Հաջորդ տարրը ջրահեռացումն է: տան համար այն անհրաժեշտ է հիմքից ավելորդ ջուրը հատուկ հորեր կամ երկրի մակերևույթ հանելու համար։ Դրենաժային համակարգի պլանավորումը պետք է իրականացվի շինարարության սկզբնական փուլում (խրամատ փորելը): Դրենաժի երկու տեսակ կա.

Հողի նշագրում և պեղում: Դրենաժային համակարգ.

Առաջին տեսակը ներառում է հատուկ խողովակների առկայությունը անմիջապես հիմքի շերտի տակ, և ջրի և նստվածքի հեռացումն իրականացվում է անմիջապես դրա տակ, հատուկ հորերի մեջ: Նման ջրահեռացումը կտեղակայվի կամ բարձի տակ, կամ անմիջապես դրա մեջ:

Դրենաժի երկրորդ տեսակը ներառում է այն տեղադրելով մոնոլիտ երկաթբետոնե շերտի շուրջ կամ այն ​​բլոկների ներսում, որոնցից կպատրաստվի ժապավենը: Այս ջրահեռացումը բաղկացած է խողովակներից, որոնք տեղակայվելու են հիմքի ողջ պարագծի երկայնքով:

Դրենաժ պատրաստելու համար դուք պետք է հստակ գիտակցեք, որ փայտը կամ նմանատիպ այլ նյութերն ունեն կառուցվածք, որը հիանալի կերպով կլանում է ջուրը հողից:

Որպեսզի դա տեղի չունենա, ջրահեռացումը պետք է կատարվի հիմքի շերտի տակ, եթե շենքը գտնվում է շատ բարձր հողի վրա: Ժապավենի շուրջ դրենաժային համակարգ կպահանջվի, եթե կառույցը տեղակայված է թույլ կամ միջին բարձրության հողերի վրա:

• Հաջորդ տարրն է. MZLF կավի վրա դնելու խորությունը, ինչպես նշվեց վերևում, չպետք է գերազանցի 60 սանտիմետրը: Բարձի բարձրությունը, կախված հիմքի խորությունից, կարող է տատանվել 20-30 սանտիմետրի սահմաններում։ Դա ճիշտ անելու համար հարկավոր է փոքր կամ միջին ֆրակցիայի ավազ և մանրացված քար վերցնել և դնել երկու շերտով։ Հողերի վրա միջին և բարձր մակարդակբարձրանալով, մանրացված քարի շերտի առկայությունը պարտադիր է, քանի որ, ի տարբերություն ավազի, այն թույլ չի տալիս ստորերկրյա ջրերին անցնել կամ կլանել ստորերկրյա ջրերը: Ավազի շերտի բարձրությունը պետք է լինի 15-20 սանտիմետր, իսկ մնացածը պետք է լինի մանրացված քարի շերտ։
• Եթե ​​շենքը գտնվում է շատ բարձր հողի վրա, ապա անհրաժեշտ է խնամել ջրամեկուսիչ շերտը, որը պետք է տեղադրվի բարձի և հիմքի ժապավենի միջև։
• Հիմնական բանը ժապավենն է: Այն կարող է պատրաստվել հատուկ բետոնե բլոկներից կամ օգտագործել մոնոլիտ երկաթբետոն: Եթե ​​բլոկների հետ ամեն ինչ պարզ է, ապա երկրորդը հատուկ մոտեցում է պահանջում։

Առաջին բանը, որին պետք է ուշադրություն դարձնել, դրա ճիշտ ամրացումն է մետաղյա ձողերով կամ կցամասերով: Բարձր բարձրացող և շարժվող հողերի վրա դուք պետք է մոռանաք բլոկների մասին, քանի որ դրանք կճաքեն բետոնե շերտի հետ միացման կետերում:

Ջրամեկուսացում և ամրացում:

Ամրապնդման շնորհիվ մոնոլիտ երկաթբետոնն ի վիճակի է դիմակայել տարբեր բեռների, ներառյալ հողի թրթռումները, որոնք տեղի են ունենում բարձրացող հողերի վրա:

Երկաթբետոնե MZLF-ի սխեման.

Այն պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է բարձրորակ կաղապարամած։ Ավելի լավ է փայտե տախտակներից կաղապարներ պատրաստել, իսկ դրանց ներքին կողմը ծածկված է ցելոֆանե թաղանթով, որպեսզի փայտը ջուր չներծծի կոնկրետ լուծույթից։

Հողերի վրա մոնոլիտ երկաթբետոնե ժապավենի արտադրության գործընթացը կլինի հետևյալը.

• Նախ, ավելի լավ է այն տեղադրել ոչ միայն երկրի մակերևույթի վրա, այլև խրամատի ներսում (կաղապարները կարող են լինել երկու տեսակի՝ փլվող կամ ոչ շարժական, ինչպես լրացուցիչ տարրժապավենի կոշտություն):
• Հաջորդ քայլն այն է, որն իրականացվում է մետաղական ձողերով: Միևնույն ժամանակ, չպետք է մոռանալ, որ ամրապնդելիս ամրացման կամ ձողերի առանձին տարրերը միմյանց հետ կապված են մետաղալարով, առանց եռակցման: Միայն միացման այս եղանակով ամրացումը կոնկրետին կտա շարժունակություն և հարվածներ կլանող հատկություններ, որոնք թույլ կտան դիմակայել հողի թրթռումներին:
• Հաջորդը՝ M300-ից ոչ ցածր ցեմենտի դասարանից, ավազից, ջրից և միջին ֆրակցիաների մանրացված քարից։Անհրաժեշտ է խոսել նաև մեկուսացման մասին։ Սրանից չի կարելի խուսափել, քանի որ ձմռանը հիմքը սառը կլինի, որը կտեղափոխվի տան կրող պատերին։

  Այն պետք է առաջանա ինչպես գետնին, այնպես էլ երկրի մակերեսին ներքին և արտաքին մակերեսներից: Մեկուսացման համար տեղադրման վայրերը ներկայացված են աջ կողմում գտնվող դիագրամում:

  Ընդհանուր առմամբ, մակերեսային գոտու համար դրա տեղադրման խորությունը մեծ նշանակություն չի ունենա, քանի որ թեթև նյութերից պատրաստված տան կառուցումը մեծ ճնշում չի գործադրում հողի վրա:

  Բայց եթե թեթև նյութերից պատրաստված շենքը կառուցված է մեծ խորությամբ, կառույցը կսկսի լողալ բարձր հողի մեջ: Այդ իսկ պատճառով լուսատների համար օգտագործվում է փոքր խորությամբ ժապավեն։

Հողը լցնելը լավագույնը չէ լավագույն տարբերակըշինարարության համար, քանի որ դա կապված է մի շարք խնդիրների լուծման անհրաժեշտության հետ, մասնավորապես՝ չեզոքացնելու ձմեռը, այսինքն՝ շարժումները, որոնք կարող են վտանգավոր լինել հիմնադրամի և ընդհանուր առմամբ կառուցվածքի համար: Այդ իսկ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս պատրաստել այն, որը լավ է դիմանում բեռներին՝ չհավասարաչափ կծկվելու և ոչնչացման ենթարկվելու։ Հանրաճանաչներից մեկն այն է, որը համեմատաբար հեշտ է կատարել, նման բազան հարմար է գրեթե ցանկացած կառույցի համար:

Ժապավենի համար մակերեսային հիմքանհրաժեշտ է 50-70 սմ խորությամբ փոս փորել և կողային լանջերին տանիքի շերտի տեսքով ջրամեկուսացում դնել։

Հիմքի տեղադրում բարձրացող հողի վրա

Հողերի վրա հիմքի կառուցումը անցանկալի է, քանի որ բարձրացնող ուժը կարող է մեծ լինել և հեշտությամբ բարձրացնել ամբողջ շենքերը: Այդ իսկ պատճառով այդքան կարևոր է ընտրել հիմքի ճիշտ տեսակը, և դրա կառուցման ընթացքում հետևել մի շարք միջոցառումների՝ այդ բացասական երևույթը նվազեցնելու համար։

Տարբերակներից մեկն այն ավազով փոխարինելն է մինչև սառեցման կետը: Այս մեթոդը ամենահուսալին է, բայց դրա արժեքը բարձր է և միշտ չէ, որ նպատակահարմար է: Մեկ այլ տարբերակ է օգտագործել հիմքերը, որոնք գտնվում են սառեցման կետից ցածր խորության վրա: Սրանք սյունակային և կույտային կառույցներ են: Հզոր ուժերը նրանց չեն վերաբերում, բայց նման հիմքերի կառուցումը կարող է շատ ծախսատար լինել, այսինքն՝ ոչ ամբողջությամբ շահութաբեր:

Երրորդ տարբերակն այն է, որը բարձր ամրության հետ մեկտեղ ապահովում է նաև տան կայունությունը։ Այն հաջողությամբ դիմակայում է բարձրանալուն և չի տալիս ուժեղ և վտանգավոր կծկումներ: Ամենից հաճախ սա մակերեսային հիմք է, որը պատրաստված է մոնոլիտ երկաթբետոնից:

Նման մակերեսային հիմքը տեղադրվում է ավազոտ հիմքի վրա, որը ծածկված է ջրամեկուսացման շերտով, խրամատի պատերը հուսալիորեն պաշտպանված են հատուկ նյութերի միջոցով: Բետոնի լուծույթին խառնելիս խորհուրդ է տրվում ավելացնել ջրազերծող հավելումներ, որոնք բարձրացնում են նյութի կայունությունը։ Հիմնադրամի կառուցումից հետո դուք պետք է անհանգստանաք ստեղծելու մասին ջրահեռացման համակարգ, արդյունավետորեն հեռացնելով ավելորդ խոնավությունը կառուցվածքից։ Հիմքը կառուցելու համար, ի լրումն բետոնի, պետք է ամրացնել 12 մմ տրամագծով մետաղյա ձողերի ժապավենից, և դրանց թիվը մի փոքր ավելի մեծ կլինի, քան սովորական ժապավենային հիմքի համար:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Հիմնադրամի ընտրանքներ հողը հալեցնելու համար

Հողերի վրա շինարարություն իրականացնելիս կարելի է օգտագործել ոչ բոլոր տեսակի հիմքերը: Լավագույն լուծումը չթաղված կամ մակերեսային հիմքի օգտագործումն է, որը հիանալի կերպով դիմադրում է ցրտաշունչ ամիսներին հողի բարձրացմանը:

Հողերի վրա նման ծանծաղ հիմքերի շարքում հատկապես տարածված են ժապավենային հիմքերը, քանի որ դրանք ապահովում են անհրաժեշտ հուսալիություն և ամրություն, և դրանց կառուցումը չափազանց պարզ է, և արժեքը այնքան էլ բարձր չէ:

Հողերի վրա սյունաձև հիմք է օգտագործվում, երբ հենարանները կարող են տեղադրվել սառեցման կետից ցածր:

Սա թույլ է տալիս գումար խնայել հիմքի կառուցման վրա՝ պահպանելով բարձր հուսալիությունը:

Նման հիմքը տեղադրվում է, եթե տեղանքն ունի կավահող, մոտ խոնավությամբ հողեր, խոնավ և ճահճային տարածքներ:

Սարքի համար այս դեպքումՕգտագործվում են մետաղական խողովակներ՝ ցեմենտ-ավազ պաշտպանիչ բաղադրությամբ, երկաթբետոնե հենարաններ, ասբեստ-ցեմենտ խողովակներ, որոնց մեջ լցվում է բետոնե խառնուրդ։

Հողերի վրա շինարարության համար կարող է օգտագործվել նաև հիմքի կույտ տարբերակը, որը, սակայն, այնքան էլ տարածված չէ: Փաստն այն է, որ դրա կառուցման համար անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ շինարարական սարքավորումներ, և սրանք լրացուցիչ են ֆինանսական ծախսեր. Այս տարբերակը օգտագործվում է միայն այն դեպքում, երբ հողը սառչում է մեկուկես մետր խորության վրա:

Հողերի վրա կույտերից կառույց պատրաստելու համար օգտագործվում են այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են բետոնը, երկաթբետոնը և փայտը, որոնք հաջողությամբ դիմադրում են բարձրացմանը: Օգտագործվող տեսակներից առաջարկվում են պտուտակային, ձուլված, երկաթբետոնե պարզ և ձուլված կույտեր: Հողերի վրա այս տեսակի հիմքի կառուցման նախապայման է գերազանց դրենաժային համակարգի առկայությունը:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

մակերեսային շերտի հիմք

Հողը հալեցնելու համար դա մոնոլիտ բետոնե ժապավեն է մետաղյա ձողերի գոտու տեսքով ամրացումով: Հողերի վրա տան համար նման հիմք ճիշտ տեղադրելու համար պետք է պահպանվեն մի քանի պարզ պայմաններ.

Սկզբնական փուլը քիչ է տարբերվում ամենասովորական հիմքի կառուցումից: Դուք պետք է փոս փորեք, որի խորությունը կլինի 70-ից 50 սմ: Դրանից հետո անհրաժեշտ կլինի կողային լանջերին ջրամեկուսիչ նյութ դնել, որը սովորաբար սովորական տանիքի շերտ է կամ պլաստիկ թաղանթ:

Այնուհետև հորդառատ հողերի վրա փոսը պետք է շերտ-շերտ լցնել ավազով, յուրաքանչյուրի հաստությունը կլինի 20-30 սմ, լցնելուց հետո յուրաքանչյուր ավազաշերտ խտացվում է: Այնուհետև ավազի վրա դրվում է ջրամեկուսացման տեսքով շերտ, տեղադրվում են 12 սմ տրամագծով ամրացնող մետաղական ձողեր, այդպիսի ամրացումը կունենա երկու առանձին գոտի, որոնցից յուրաքանչյուրը կունենա հինգ ձող և ցատկող։

Վերջին փուլում մակերեսային հիմքը լցվում է կոնկրետ խառնուրդի միջոցով: Ամրապնդման վերին շերտը դրվում է անմիջապես թաց խառնուրդի վրա (սա այն հատկանիշն է, որը մակերեսային հիմքհողը հալեցնելու համար): Ամրապնդող տարրերը միացնելիս դուք չեք կարող օգտագործել եռակցման մեքենա `միայն տրիկոտաժե մետաղալար, որն ապահովում է ավելի բարձր ուժ և հուսալիություն:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Հողերի վրա կառուցվածքների անհավասար կծկում

Հողերի վրա շինարարությունը վտանգավոր է, քանի որ առաջին ձմեռային շրջանում հնարավոր է հիմքի փոքրացում և դեֆորմացիա։ Հաճախ հանդիպողներից հարկ է նշել.

• քամբեր/սագ. առաջանում է անհավասար կծկման պատճառով: Այս դեպքում ամենավտանգավորը կռումն է, որն ազդում է տանիքի վիճակի և շենքի տարածքի ձգման վրա.
• կտրվածք. առաջանում է շենքի մի մասի նստեցման և մյուսի բարձրացման պատճառով: Ամենավտանգավոր գոտին միջինն է, որտեղ հիմքի պատերը և հենց կառույցը սկսում են ճաքել.
• թեքություն. նկատվում է կառուցվածքի կոշտության պատճառով համեմատաբար բարձր բարձրություն ունեցող շենքերի համար, բայց որոնց կառուցման համար օգտագործվել է մակերեսային հիմք.
• աղավաղումը շենքի տակ գտնվող առանձին փոքր տարածքների անհավասար նեղացման հետևանք է.
• Հորիզոնական տեղաշարժը տեղի է ունենում հիմքերի մոտ, որոնց առանձին հատվածները բառացիորեն դուրս են մղվում և շարժվում բարձրացման ժամանակ:

Ինչու՞ են նման անհավասար կրճատումներ առաջանում բարձրացող հողերի վրա: Բանն այն է, որ երբ հողը սառչում է, նրա մեջ պարունակվող խոնավությունը սառչում է, դրա ծավալը մեծանում է, և հողը սկսում է ուռչել։ Հողաշերտերը սկսում են բարձրանալ, և եթե շինարարությունը կատարվել է առանց նման հատկանիշները հաշվի առնելու, ապա կառուցվածքը սկսում է դեֆորմացվել, և դրա վրա ճաքեր են առաջանում։ Արդյունքում շենքի պատերին ավերվածության հետքեր են հայտնվում։

Նման հետևանքները նվազեցնելու համար խորհուրդ է տրվում կառուցել բարձր հողերի վրա՝ օգտագործելով այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են փրփուր բլոկները, փայտը, աղյուսը և բետոնը:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Հաշվարկ մակերեսային հիմքի համար

Հողերի վրա մակերեսային հիմքերի հաշվարկման օրինակ պետք է տրվի: Օրինակ՝ կառուցվում է քոթեջայս չափսերով.

• բարձրությունը - 4 մ;
• լայնությունը - 5 մետր;
• երկարությունը - 10 մետր:

Կառույցը ներառում է երկու կրող ներքին պատեր՝ յուրաքանչյուրը 4 մ բարձրությամբ և 3 մ երկարությամբ, հատակը չի հենվում հիմքի վրա և լցված է բետոնով։ Հիմքը կունենա ժապավենի տեսք՝ հիմքի լայնությունը 40 սմ, խորությունը՝ 70 սմ, հիմքը երկաթբետոնից է, որի համար օգտագործվում է 12 մմ տրամագծով ամրան։ Շրջանակը կունենա երկու գոտի, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է հինգ ձողից, 25 սմ երկարությամբ ցատկողներ, նման ցատկողները տեղադրվում են 50 սմ քայլով:

Պարզելու համար այն զանգվածը, որը կունենա շերտի հիմքը, դուք պետք է որոշեք հետևյալ արժեքները.

• կառուցվածքի երկրաչափական չափերը;
• օգտագործվող շինանյութի խտությունը.

Երկրաչափական չափերը պարզելը բավականին հեշտ է։ Այսպիսով, հիմքի երկարությունը հավասար է ապագա շենքի պարագծին, այսինքն, պարզապես անհրաժեշտ է հաշվարկել դրա կողմերի գումարը.

10+10+5+5+3+3=36 մետր.

Շերտի հիմքը թափվելու է ոչ միայն արտաքին ճակատային պատերի տակ, այլև ներքին կրող պատերի տակ, ուստի դրանք նույնպես հաշվի են առնվում։

Այժմ դուք կարող եք գտնել ծավալը՝ հիմնվելով այն բանի վրա, որ ժապավենի բարձրությունը 70 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 40:

V=36×0.4-0.7=10.08 խմ.

Բայց սա ընդհանուր ծավալն է, որից պետք է հանել ամրացումը՝ պարզելու համար բետոնի քանակը: Իմանալով, որ շերտի հիմքն ունի երկու գոտի հինգ ձողից կապակցված, հաշվարկեք յուրաքանչյուրի երկարությունը.

10-0,5-0,5=9 մետր.

Բոլոր գոտիների երկարությունը հավասար կլինի.

2×(9×2+4×2+2,5×2)=62 մ.

Յուրաքանչյուր գոտի ունի հինգ ձող, այսինքն՝ դրանց ընդհանուր երկարությունը՝ 62×5=310 մ։

Այժմ որոշեք ամրացման համար անհրաժեշտ ցատկերների երկարությունը.

9/0.5+1=19 հատ,

Տուն կառուցելու համար տեղ ընտրելիս (եթե հնարավոր է), սեփականատերը հաճախ անտեսում է հողի հատկությունները, և դա կարևոր բաղադրիչ է շենքի հիմքի տեսակը որոշելիս: Եվ, եթե տեղանքը հարուստ է խոնավությամբ կամ չամրացված նյութերով, ապա, ամենայն հավանականությամբ, հողը կուռչի միջին սեզոնին և ձմռանը: Ձմեռ-գարուն և աշուն-ձմեռ սահմաններում հողը կարող է ուռչել ստորերկրյա ջրերի ավելցուկից, իսկ բացասական ջերմաստիճանների խրախճանքը կարող է առաջանալ ջրի ընդարձակումից՝ վերածվելով սառույցի: Հետևաբար, ցանկացած տան համար ամուր հիմք է հանդիսանում բարձրադիր հողերի վրա մակերեսային շերտային հիմքը, որն իր դիզայնի շնորհիվ պարզապես անտեսում է հողի և սառույցի ճնշումը:

MZLF-ն գործողության մեջ է

Ջրհեղեղի վրա գտնվող տան համար մակերեսային հիմքի կառուցման շինարարական աշխատանքներն ավելի ընդլայնված ցանկ ունեն, սակայն անհրաժեշտ է տունը և հիմքը պաշտպանել ջրհեղեղի պատճառով ոչնչացումից: Քանի որ բետոնե շերտի թաղված պատերը գտնվում են ոչ ավելի, քան 0,5-0,7 մ խորության վրա, հողի սառեցման մակարդակում դրսևորվող բարձրացնող ուժերը չեն ազդում դրա վրա, բայց մնում է շինանյութերի գերհագեցման վտանգը: տան հիմքի և պատերի խոնավությամբ: Հետեւաբար, ժապավենի լրացուցիչ հիդրո- եւ ջերմամեկուսացում պետք է ապահովվի:

Եթե ​​դուք նախատեսում եք ծանր տուն կառուցել բետոնից կամ սալերից պատրաստված հողատարածքի վրա, ապա ավելի լավ է փոխարինել բարձրացող հողի շերտը: Սրանք հսկայական ծավալներ են հողային աշխատանքներ, բայց հակառակ դեպքում հիմքը կարող է չկարողանալ դիմակայել հակադիր բեռներին՝ և՛ վերևից տան ծանրությունից, և՛ ներքևից ուժեր բարձրացնելուց: Այս դեպքում MZLF-ն անարդյունավետ է ստացվում, և օպտիմալ դիզայնը կլինի սյունակ կամ կույտ հիմք.

Եթե ​​անհնար է տուն վերազինել այլ հիմքի վրա, MZLF-ը մանրակրկիտ հաշվարկվում է, ամրապնդվում և պաշտպանվում է ցանկացածից: բացասական ազդեցություններդրա վրա, և տան համար շինանյութերը ընտրվում են կառուցվածքի ընդհանուր քաշը նվազեցնելու համար: Սա կարող է լինել բջջային բետոն (փրփուր կամ գազի բլոկներ), փայտ կամ առնվազն խոռոչ:

Վերևի գծապատկերից պարզ է դառնում, որ MZLF-ը հենվում է ջրամեկուսիչ նյութերով պաշտպանված կառուցվածքի վրա (տանիքի շղարշ, բիտում, թաղանթ); խրամատի կողմերը նույնպես պետք է պաշտպանված լինեն ջրամեկուսիչով: Բետոնի շաղախի հիդրոֆոբ հավելումները նրան ավելի մեծ ուժ և դիմադրություն կապահովեն խոնավության կլանման նկատմամբ: Բացի այդ, նման հիմքը պաշտպանված է տան շուրջ կառուցված դրենաժային և հեղեղաջրերի համակարգերով, ինչպես նաև ամուր ջրակայուն կույր տարածքով՝ մեկուսացումով: Ժապավենի ամրացումը կատարվում է ամրացմամբ, այսինքն, MZLF-ում ամրացումը պետք է լինի 30-50% ավելի, քան սովորական երկաթբետոնե հիմքում:

Մակերևութային կամ մակերեսային հիմքերի ընտրանքներ

Ոչ բոլոր տեսակի հիմքերը հուսալիորեն կաշխատեն հողատարածքի վրա, սակայն մակերեսային կամ մակերեսային հիմքը լուծում է, որը օպտիմալ կերպով համապատասխանում է բոլոր գործառնական պարամետրերին: Սյունակ կամ կույտային հիմքը կարող է մակերեսային լինել, բայց ժապավենային հիմքը ամենահուսալին է, քանի որ բեռը բաշխվում է բառացիորեն միլիմետրերով շերտի ամբողջ տարածքում: Արժեքի առումով այն ավելի էժան է, քան շատ այլ կառույցներ, քանի որ հողային աշխատանքները չեն պահանջում գնահատականների մեծ ծավալներ, և այն պահանջում է ավելի քիչ բետոն և ջրամեկուսիչ նյութեր:

MZLF-ը ներառում է նաև կույտային հիմք՝ վանդակաճաղով: Դրան հարմար են պողպատե խողովակները, որոնք պաշտպանվելու համար պատված են հեղուկ ցեմենտ-ավազե շաղախով, երկաթբետոնե հենասյուները, ասբեստեմենտ խողովակները և այլն։

MZLF-ի կառուցում և կազմակերպում

Հողացող հողի վրա ստանդարտ մակերեսային շերտային հիմք կառուցելիս անհրաժեշտ է միայն բետոն, ամրացում և ջրամեկուսացում: MZLF-ը դժվար հողի վրա մոնոլիտ բետոնե շերտ է, որը ամրացված է երկաթե ձողերի շրջանակով:

MZLF-ի ներդրման առաջին քայլը դրա տակ մինչև 0,7 մ խորությամբ խրամուղի փորումն է, որի կողքերը ծածկված են ջրամեկուսիչ ծածկով կամ նույնիսկ սովորական պոլիէթիլենով: Մինչև 0,3 մ հաստությամբ ավազի բարձը կազմակերպելուց հետո խրամուղում հավաքվում են տախտակի կաղապարներ։ Ավազի բարձի հատակը նույնպես ջրամեկուսացված է, իսկ կաղապարի մեջ ամրացնող շրջանակ է հավաքվում: Կառուցվածքը կարող է նաև կապվել մակերեսի վրա, եթե կան բավարար աշխատանքային ձեռքեր, ապա շրջանակն իջեցրեք խրամուղու մեջ պլաստիկ ենթաշերտերի վրա:

Ամրացված շրջանակը կապված է Ø 12-16 մմ ձողերից, ունի երկու հորիզոնական գոտի, յուրաքանչյուր 0,5-0,7 մ-ը կապում են ուղղահայաց լայնակի ձողերով, հորիզոնական գոտում ձողերի հաճախականությունը մինչև 5 հատ է։ Շրջանակը պետք է լինի մոտակա բոլոր մակերեսներից (վերևից, ներքևից, կողքերից) առնվազն 5 սմ հեռավորության վրա, որպեսզի բոլոր ձողերը ընկղմվեն բետոնի մեջ՝ կանխելու մետաղի կոռոզիան: Ամրապնդող շրջանակը հավաքելիս խստիվ արգելվում է եռակցման օգտագործումը:

Հողի վրա հիմքի անհավասար կծկումը

Կծկումը հնարավոր է և անխուսափելի նույնիսկ խիտ քարքարոտ հողի վրա, էլ չեմ խոսում բարձրացող շերտերի մասին։ Ընդհանուր դեֆորմացիայի երևույթներ, որոնք առաջանում են հողի փոքրացման հետևանքով.

1. Հիմնադրամի խոնարհումը դեպի ներս կամ դեպի դուրս. Ամենից հաճախ առաջանում է անհավասար նստվածքով: Վերև կռանալն ավելի վտանգավոր է, քանի որ դա ազդում է գավազանային համակարգի և տանիքի ամրության վրա.
2. Կողային տեղաշարժեր. եթե ժապավենի մի մասը սուզվել է, իսկ մյուսը բարձրացել է, ապա առարկան կարող է շարժվել դեպի կողմը: Այս հատվածի մեջտեղի գոտին ամենավտանգավորն է.
3. Շենքի թեքությունը կարող է առաջանալ, եթե օբյեկտը բարձր է, իսկ հիմքը՝ մակերեսային կամ ծանծաղ;
4. Տունը շեղված է. սրանք հիմքի տեղական տարածքների անհավասար կրճատման հետևանքներն են.
5. Հորիզոնական կտրվածք. հողի հորդացման ժամանակ հիմքի մոտ տեղային տարածքների տեղաշարժը:

Բարձրացման վայրերում հնարավոր կծկումը և հետևանքները նվազագույնի հասցնելու կամ ամբողջությամբ վերացնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել թեթև շինանյութեր՝ բջջային բետոն, փայտ, խոռոչ աղյուս, ընդլայնված կավե բլոկներ:

MZLF-ի հաշվարկ

Եկեք դիտարկենք իրական օրինակհամաձայն MZLF-ի հաշվարկների՝ տան համար հողատարածք ունեցող վայրում, որի չափսերն են՝ պատի բարձրությունը՝ 3,5 մ, շենքի լայնությունը՝ 6 մ, տան երկարությունը՝ 12 մ: Հիմնական բեռները տեղափոխվում են երկու կրող պատերով՝ յուրաքանչյուրը 3,5 մ բարձրությամբ: և երկար.բետոնե հատակ՝ կառուցված գերանների վրա։ Երկաթգծային բետոնե հիմքը (Ø ձողեր – 12 մմ) ունի 0,5 մ լայնություն և 0,6 մ խորություն: Երկաթյա շրջանակը բաղկացած է երկու շարքից՝ յուրաքանչյուր շարքում 5 ձողերից, որոնք ամրացված են 0,25 մ երկարությամբ լայնակի ձողերով՝ 0,5 աստիճանով: մ.

Ժապավենի քաշը հաշվարկելու համար հարկավոր է իմանալ տան չափերը և շինանյութերի խտությունը: Տան չափերը հաշվում ենք բոլոր կողմերի երկարությունները (ներառյալ ներքին պատերի երկարությունները) գումարելով՝ 3,5 + 3,5 + 6 + 6 + 12 + 12 = 42 մետր։

Մենք փնտրում ենք ժապավենի ծավալը՝ իմանալով դրա չափերը (0,5 մ x 0,6 մ).

V = 42 x 0.5 x 0.6 = 12.6 մ 3:

Մենք գտել ենք հիմքի ընդհանուր ծավալը, և այս արժեքից անհրաժեշտ է հանել ամրացման ծավալը՝ կոնկրետ լուծույթի ճշգրիտ ծավալը պարզելու համար։ Մեր զրահապատ գոտին հյուսված է 2 շարքով՝ յուրաքանչյուր շարքում 5 ձողով, ձողերի Ø-ն 12 մմ է։ Յուրաքանչյուր շարքի երկարությունը՝ 12 – 0,5 – 0,5 = 11 մ:

Ամրապնդող գոտիների ընդհանուր երկարությունը՝ 2 x (11 x 2 + 3.5 x 2 + 3 x 2) = 70 մ Հաշվի առնելով, որ կա 5 ձող, ամրացման ընդհանուր երկարությունը 70 x 5 = 350 մ է:

Պարզեք խաչաձողերի երկարությունը.

• 11 / 0,5 + 1 = 23 հատ;
• 3,5 / 0,5 + 1 = 8 հատ;
• 3 / 0,5 + 1 = 7 հատ:

Թռիչքների մեկ շարքի համար անհրաժեշտ է՝ 23 × 2 + 8 × 2 + 7 × 2 = 76 հատ;

0,25 մ վերնահարկի երկարությամբ դրանց ընդհանուր երկարությունը՝ 76 x 0,25 = 19 մ։

Քանի որ շրջանակը բաղկացած է երկու շարքից, ապա շեղակների համար ամրացման ընդհանուր քանակությունը կպահանջվի երկու անգամ ավելի՝ 38 մետր: Ամրապնդող շրջանակի երկու կողմերում տեղադրվում են ուղղահայաց երեսպատումներ, ուստի դրանց ընդհանուր թիվը կլինի՝ 76 x 2 = 152 հատ մեկ վերնուղեղի երկարությամբ 0,4 մ և ամրացման ընդհանուր երկարությամբ՝ 152 x 0,4 = 60,8 մ։

Ամրապնդող ձողերի խաչմերուկը հաշվարկվում է շրջանագծի տարածքի բանաձևով. ∏ x 0,000036 = 0,00011304 մ2:

Մեկ ամրապնդող ձողի ծավալը Ø 12 մմ հաշվարկվում է բանաձևով. 0,00011304 x 448,8 = 0,0507 մ 3:

Առանց ամրացման բետոնի ընդհանուր ծավալը հավասար է՝ 12 - 0.04 - 0.04 = 11.92 մ 3, որտեղ 0.04 գործակիցն է, որը կիրառվում է ժապավենի անկյունների ամրացման վրա:

Այսպիսով, մակերեսային շերտային հիմքի համար նյութերի հաշվարկների վերջնական արդյունքները կլինեն հետևյալը.

• 12,6 մ 3 բետոն 2,5 տ / մ 3 խտությամբ;
• 0,08 մ 3 ամրացնող ձողեր 7,8 տ/մ 3 խտությամբ:

Հիմնադրամի ընդհանուր քաշը.

• 12,6 մ 3 x 2,5 տ / մ 3 = 31,5 տոննա;
• 0,08 մ 3 x 7,8 տ / մ 3 = 624 կգ;
• 31500 + 624 = 32,124 տոննա։

Հողատարած հողի վրա գտնվող մասնավոր տունը լավագույն տարբերակը չէ, բայց հաճախ պետք չէ ընտրել, և հաշվարկի արդյունքների հիման վրա պարզ է դառնում, որ MZLF-ը լավագույնս համապատասխանում է այդ նպատակին: Կառուցապատողից միայն պահանջվում է ճշգրիտ հաշվարկել մակերեսային հիմքի պարամետրերը, քանի որ հաշվարկների ամենափոքր սխալը կամ անճշտությունը կհանգեցնի նրան, որ սեզոնային կամ ձմեռային եղանակին հիմքը դուրս կմղվի գետնից և երկայնքով: դրա հետ շենքն ինքը կդեֆորմացվի։

Մակերեսային շերտի հիմքը բարձրացող հողերի վրաթարմացվել է 2018 թվականի փետրվարի 26-ին. zoomfund